Все о ванной комнате https://delaemvannuu.ru Tue, 19 Mar 2019 11:27:15 +0000 ru-RU hourly 1 Отделка ванной комнаты плиткой: виды материалов, дизайн, советы по выбор и укладке https://delaemvannuu.ru/steny/plitka.html Tue, 19 Mar 2019 11:27:15 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=4197 Плитка в ванной комнате — наиболее подходящий вид отделки.

Таковым ее делает сочетание прекрасных эстетических качеств и водонепроницаемости.

Далее речь пойдет о разновидностях такой облицовки и о способах ее укладки.

Размер комнаты

Габариты ванной — важный фактор, влияющий на выбор плитки. Владельцы квартир и домов большой площади ни в чем не ограничены: в просторном помещении хорошо смотрится плитка любых размеров и расцветок. Иначе обстоят дела с компактной ванной.

Выбирая плитку для ванной, учитывают следующие особенности:

Фото 2

  1. при облицовке крупными модулями помещение покажется еще более тесным. К такому же эффекту приводит применение мелкой плитки — мозаики. Это объясняется большим количеством швов. Предпочтение следует отдавать плитке средних размеров. В большой ванной одинаково хорошо смотрятся и крупная плитка, и мозаика;
  2. темная расцветка также визуально уменьшает помещение. Предпочтительны светлые тона;
  3. эффектным декором для облицовки из плитки являются панно. Некоторые из них создают иллюзию большого пространства: зеркальные (делают помещение не только более просторным, но и светлым), с объемным изображением (3D) пейзажа, морского берега и т.п.;
  4. глянцевая плитка производит тот же эффект, что и зеркальный декор — визуально расширяет границы помещения. Матовую лучше использовать в большой ванной;
  5. выделение контрастным цветом углов также зрительно увеличивает размеры комнаты;
  6. при использовании вытянутых плитки и декора (фризов, бордюров) восприятие зависит от их ориентации. Горизонтальная, помещение визуально удлиняет, а вертикальная — делает потолок более высоким. Особенно выручают вертикально ориентированные элементы (это может быть и панно) в помещении с подвесными потолками, «съедающими» высоту.
Фото 3

Облицовка стен 3D плиткой

Также комнату делают зрительно более высокой путем наклеивания на стены сверху и снизу плитки контрастных цветов. Но при этом не должно быть сочетания «черный низ – белый верх» — помещение покажется тесным.

3D-картинка формируется многослойными микролинзами, состоящими из углеродной пленки и стекла либо прозрачного полимера.

Материал изготовления

Облицовочную плитку изготавливают из различных материалов, общими для них являются следующие качества:

  • влагостойкость;
  • прочность;
  • экологичность.

Рассмотрим каждую разновидность подробно.

Керамика

Наиболее распространенный вариант. Получают путем обжига смеси глины и различных добавок. Керамическая плитка чрезвычайно разнообразна.

Фото 4Выделяют несколько типов, отличающихся составом сырья и особенностями технологии изготовления:

  • клинкерная;
  • майолика;
  • коттофорте;
  • бикоттура;
  • монокоттура;
  • тосканская;
  • фаянс;
  • фарфор.

Керамогранит

Особая разновидность керамической плитки. Перед обжигом сырье прессуют, потому пор в структуре почти нет.

Керамогранит превосходит прочие виды керамической плитки по ряду параметров:

Фото 5

  1. прочность. Сопоставима с прочностью натурального камня, притом что керамогранит стоит намного дешевле. Материал не только обладает высокой устойчивостью к истиранию, но и выдерживает падение тяжелых предметов. Это качество делает его идеальным для облицовки пола;
  2. коэффициент влагопоглощения. Не превышает 0,05%, тогда как у обычной керамической плитки этот показатель может достигать 10%;
  3. точность формы и размеров. Эта особенность позволяет укладывать керамогранит с узкими швами или совсем без швов, тогда как при монтаже обычной керамической плитки из-за неровности кромки и разнобоя в размерах, приходится делать швы шириной в 3 мм.

Из-за высокой прочности керамогранит сложнее резать и сверлить, чем обычную керамическую плитку. Используется только инструмент с алмазным напылением. Ручной плиткорез должен быть в идеальном состоянии: жесткое основание (слабое прогнется и плитка сломается неровно), каретка с плавным ходом и без люфта.

Камень

Каменная плитка относится к категории элитных материалов, не все ее разновидности могут применяться в ванной, используют:

  • гранит;
  • мрамор;
  • травертин;
  • оникс.

Гранит обладает рядом достоинств:

  • не содержит пор;
  • не боится жировых пятен и кислот;
  • не нуждается в частом уходе;
  • выглядит привлекательно в течение всего срока службы;
  • отличается высокой прочностью, поэтому при удалении пятен не стирается.

Но его окрас однообразен, из-за чего на большой площади облицовка выглядит монотонно. Гранит подходит не только для облицовки стен и пола, но и для изготовления ванны и столешницы для раковины.

Мрамор отличается разнообразием цветов и интересным рисунком на поверхности, но ему присущи некоторые недостатки:

Фото 6

  • требуется постоянный тщательный уход;
  • неустойчивость к жировым пятнам;
  • хрупкость;
  • быстрая потеря привлекательного вида.

Из-за неустойчивости к жиру, столешницы раковин из мрамора изготавливают редко, в основном он используется для изготовления настенной и напольной плитки.

Травертин отличается интересным внешним видом. Это светлый камень, похожий на древесину. Он устойчив к истиранию. Но из-за пористой структуры материал впитывает воду и грязь. С целью предотвращения этого явления травертин пропитывают прозрачной смолой.

Оникс отличается высокой влагоустойчивостью. Он может использоваться для облицовки поддона душевой кабины. Оникс хорошо смотрится, а слегка выраженная прозрачность обеспечивает при наличии освещения интересный визуальный эффект.

Стекло

Стеклянная плитка значительно превосходит по стоимости керамическую. Дорог и монтаж, а выполнить его самостоятельно ввиду сложности не представляется возможным.

Но зато у материала есть важные достоинства:

Фото 7

  1. эффектный вид. Стеклянная облицовка смотрится футуристично, завораживающе. К тому же из-за способности отражать свет она как бы раздвигает стены ванной комнаты;
  2. абсолютная химическая устойчивость. На стекло даже кислоты и щелочи не оказывают никакого воздействия. В течение всего срока службы облицовка, независимо от частоты уборок, сохраняет привлекательный вид;
  3. отсутствие пор. Из-за этого стекло не впитывает грязь и обладает нулевым водопоглощением;
  4. гладкая поверхность. Это свойство вкупе с предыдущим (не впитывается грязь) значительно облегчает уход.

Интересно смотрится стеклянная плитка, имитирующая лед, фосфор и прочие естественные образования. Для монтажа применяют клей белого цвета.

Размер плитки

По размеру плитку делят на следующие группы:

Фото 8

  1. крупная. Длина хотя бы одной стороны модуля превышает 40 см;
  2. средняя. Прямоугольные модули с длинной стороной до 40 см и квадратные размером от 20х20 до 30х30 см. Наиболее востребованы форматы: 20х30 см, 25х30 см, 25х35 см;
  3. мелкая. Прямоугольная с длинной стороной не более 30-ти см и квадратная, размером от 6х6 см до 20х20 см. Наиболее востребованы модули размером 15х15 и 20х20 см;
  4. мозаика. Размер модулей — от 1х1 до 5х5 см. Такой плиткой можно оклеивать криволинейные поверхности — арки, колонны, ниши.

Применяют и упрощенную классификацию:

  • мелкоформатная: длина любой из сторон не превышает 30 см;
  • средняя: тоже до 50-ти см;
  • крупная: длина хотя бы одной стороны превышает 50 см.

Такая градация распространена в магазинах. В отдельную группу можно выделить набирающую популярность вытянутую плитку — с соотношением длин сторон от 2:1 до 3:1. Здесь применяют самые разные форматы, например, 25х60 см, 29х100 см, 30х90 см и др.

Фото 9

Размеры керамической плитки

Для облицовки пола предпочтительна квадратная плитка, прямоугольные модули применяются в качестве декоративных вставок. Наиболее востребованы форматы 30х30 и 35х35 см. Плитку размером свыше 60х60 см в жилых помещениях не применяют.

На стену обычно клеят плитку меньших в сравнении с напольной, размеров. А если она прямоугольная, то соблюдают условие: короткая сторона меньше по длине стороны напольной плитки. Целесообразно приобрести комплект из напольной и настенной плитки: здесь они гармонируют и по размеру, и по цвету.

Фото 10Мозаику в виде отдельных фрагментов применяют только профессионалы. Она сложна в укладке: требуется обеспечить четкое соответствие и равную ширину множества швов.

Лицам, не имеющим высокой квалификации, предлагается упрощенный вариант: секции из нескольких модулей, закрепленных на гибком основании. Здесь швы между мозаичными фрагментами уже выдержаны идеально, а секция клеится подобно обычной плитке.

Недостаток данного решения состоит в том, что у мастера отсутствует возможность создать оригинальный эксклюзивный узор, как это делают при использовании мозаики в виде отдельных фрагментов.

В качестве гибкого основания применяют:

  • синтетическую сетку;
  • бумагу.
Способы монтажа кардинально отличаются: в первом случае секции укладывают сеткой к стене, во втором — бумагой наружу. После отвердения клея бумагу пропитывают теплой водой и отклеивают.

Третий размер — толщина — подбирается с учетом места наклеивания плитки:

  • настенная: в среднем 6 мм;
  • напольная: в жилых помещениях — 9-12 мм, в общественных зданиях — более толстая.
При использовании мозаичной плитки на бумажном основании, узор на стене получится зеркально перевернутым по отношению к тому, что видел пользователь до наклеивания.

Цветовое решение

Цвет отделки выбирают в соответствии с собственными предпочтениям, при этом учитывают следующее:

Фото 11

  1. в маленьком помещении, как уже говорилось, неуместны темные тона — они усиливают ощущение тесноты;
  2. на выбор цвета влияет характер освещения. К примеру, если оно недостаточно яркое, выбирать плитку цвета морской волны не стоит: стены покажутся покрытыми плесенью;
  3. применяя облицовку разных цветов, можно выполнить зонирование помещения;
  4. в больших ванных комнатах очень дорого и благородно смотрится черная облицовка, особенно в сочетании с позолотой;
  5. прохладные цвета голубой и синий, желательно разбавлять желтым, оранжевым, бежевым или золотистым.

Варианты укладки

Керамическую плитку кладут несколькими способами:

Фото 12

  1. базовый. Самый простой вариант: модули выкладываются параллельно стенам, швы в соседних рядах совпадают. Это классический способ, наиболее распространенный;
  2. диагональный. Ряды укладываются под углом в 45 градусов по отношению к стенам. Смотрится интересно и маскирует отклонения от ортогональности в строительных конструкциях. Недостаток: большое количество отходов;
  3. вразбежку. Ряды параллельны стенам, но плитка кладется с перевязкой швов, как кирпичи в стене. Облицовка смотрится интереснее базовой, особенно если используются прямоугольные модули. Еще плюс: значительные отклонения плитки в размерах становятся незаметными;
  4. палуба. Похожий метод, только плитки в соседних рядах смещаются не наполовину, а на малую часть длины. Наилучшим образом подходит для длинной плитки с соотношением сторон от 2:1 до 3:1;
  5. модульный. Используется плитка трех форматов с размерами, кратными друг другу. Их можно комбинировать самыми разными способами, что позволяет создавать эксклюзивные узоры;
  6. плетенка. Используют квадратные и прямоугольные модули с кратными размерами. Каждый квадрат окружают рамкой из прямоугольных плиток, в результате чего, облицовка выглядит как бы переплетенной широкими лентами.

Видео по теме

Примеры дизайна ванной комнаты плиткой в видеоролике:

Плитка — идеальный отделочный материал для помещений с высокой влажностью и нуждающихся в частой уборке. Ванная обладает этими признаками в полной мере. Следует только учесть, что материал сложен в монтаже, потому за отсутствием опыта лучше — нанять профессионала.

]]>
Как установить унитаз своими руками: инструкция по монтажу и советы специалистов https://delaemvannuu.ru/texnika/santexnika/ustanovka-unitaza.html Tue, 19 Mar 2019 10:42:19 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=4176 Установка унитаза относится к таким видам работ, с которыми легко справится непрофессионал.

Надо только ознакомиться с порядком действий и некоторыми нюансами. Вся необходимая информация предоставлена в данном материале.

Набор для работы

Домашнему умельцу потребуются такие инструменты:

Фото 2

  • ударная дрель или перфоратор;
  • строительный нож;
  • отвертки;
  • разводной ключ;
  • наждачная бумага;
  • рулетка;
  • маркер, карандаш.

Вид крепежных деталей зависит от типа унитаза:

Демонтируем старый унитаз

Работам по установке нового унитаза предшествует демонтаж старого, действуют так:

Фото 3

  1. перекрывают кран на подачу холодной воды в квартиру (корневой вентиль) или на ответвлении к бачку;
  2. спускают воду из бачка в унитаз. Снимают с бачка крышку. Если модель с кнопочным сливом, для снятия крышки требуется выкрутить кнопку;
  3. откручивают ключом от поплавкового крана бачка гибкую подводку или фитинг, если подача воды осуществляется по трубе. При откручивании кран удерживается от проворачивания вторым ключом;
  4. откручивают болты на дне бачка, удерживающие последний на унитазе. Если они прикипели и не поддаются, головку и гайку смазывают жидкостью WD-40. За неимением таковой применяют керосин, уксус либо тормозную жидкость. Если обработка перечисленными средствами результата не дала, нижнюю часть болтов вместе с гайками срезают болгаркой;
  5. снимают бачок и откручивают сиденье с крышкой;
  6. откручивают крепеж, удерживающий унитаз. Чтобы добраться до него, из крепежных отверстий вынимают заглушки. Крепеж выкручивают отверткой;
  7. отсоединяют унитаз от канализационного лежака. В старых домах место соединения герметизировано цементным раствором — его выбивают ударами молотка по зубилу. Удалив некоторое количество материала, качают унитаз, проверяя, не проворачивается ли его выпуск в патрубке лежака. Как только это произойдет, унитаз наклоняют назад, чтобы слить остатки воды, и вынимают из патрубка;
  8. если соединение уплотнялось силиконовым герметиком, последний срезают строительным ножом. Остатки герметика удаляют специальным составом либо растворителем Р646;
  9. затыкают патрубок канализационного лежака тряпками.

Если унитаз стоял на деревянном основании, последнее выламывают гвоздодером.

Порядок установки обычного унитаза

Под обычным, понимают напольный унитаз, начинают с подготовки:

Фото 4

  1. старый лежак демонтируют, выносят на улицу и освобождают от отложений. Если это “видавшая виды” прогнившая чугунная труба, ее меняют на пластиковую;
  2. проверяют пол в месте установки прибора на предмет неровностей и при обнаружении таковых, осуществляют выравнивание;
  3. устанавливают унитаз в проектное положение, так чтобы выпуск оказался в раструбе сточной трубы, и очерчивают его подошву маркером. Затем карандашом отмечают положение крепежных отверстий. Убрав унитаз, карандашные пометки наводят маркером;
  4. если чашу предполагается крепить к полу дюбелями (о способах крепления рассказывается ниже), по разметке высверливают отверстия диаметром 8-10 мм и затем помещают в них гильзы дюбелей. Бетон сверлят перфоратором или ударной дрелью, установив в патрон бур. Если пол облицован плиткой, ее просверливают копьевидным сверлом в безударном режиме. Отверстие в плитке делают с большим диаметром, чем в бетоне, чтобы при сверлении бетона в ударном режиме керамика не растрескалась от биения бура.

Первый этап монтажа — подсоединение к сбросу сточных вод.

По требованиям нормативов патрубок для подключения унитаза в канализационном лежаке располагается не далее 1 м от стояка. Диаметр лежака на этом участке — не менее 110 мм.

Подключение к канализации

Напольные унитазы отличаются направлением выпуска. Подключение каждой разновидности осуществляется по специфическим правилам.

С косым выпуском

Фото 5Здесь выпуск прибора непосредственно заводят в раструб сточной трубы. Этот вариант, когда унитаз устанавливается почти вплотную к стене, встречается чаще всего.

Последовательность действий:

  • выпуск унитаза обмазывают мыльным раствором либо жидким мылом;
  • помещают выпуск в манжету раструба стока;
  • заполняют место соединения силиконовым герметиком.

С горизонтальным выпуском

Такие модели используют при установке на некотором удалении от канализационного лежака. Данный способ монтажа характерен для просторных санузлов в дорогих квартирах.

Для подсоединения выпуска к раструбу используют промежуточное звено:

  1. жесткая труба. Это идеальный вариант: в трубе с гладкими стенками не задерживаются нечистоты. Но он подходит только при соосном расположении выпуска унитаза и канализационного раструба. Герметизируют соединения так же, как при монтаже унитаза с косым выпуском — при помощи резиновых манжет и силиконового герметика;
  2. эксцентрик. Это труба, одна часть которой смещена на 5 см относительно другой, и между ними реализован плавный переход. Применяется при несосном расположении выпуска прибора и патрубка стока, то есть когда установить унитаз точно напротив раструба нет возможности. Как и труба, эксцентрик является жестким и имеет гладкие стенки, потому нечистоты в нем не задерживаются;
  3. гофра. Применяется при таком взаимном расположении выпуска и раструба, когда нет возможности соединить их ни трубой, ни эксцентриком. Гофра — это гибкая полимерная вставка, способная принимать любую форму. Но у нее есть существенный недостаток: складки на стенках задерживают движение нечистот. Гофра из-за этого засоряется относительно быстро, потому ее рекомендуется использовать только в крайнем случае.

С вертикальным выпуском

Фото 6Применяется, если канализационная труба подведена прямо к месту установки. В многоквартирных домах такой способ монтажа использовали довольно давно — еще в «сталинках». Он себя не оправдал, поскольку заделанную в пол трубу было сложно ремонтировать в случае протечек.

Но унитазы с вертикальным выпуском все еще востребованы: их применяют в частных домах, подводя трубу к месту установки вдоль потолка в нижерасположенном подвале.

Подключают унитаз в таком порядке:

  • в том месте, где сквозь пол выведена канализационная труба, устанавливают специальный винтовой фланец с фиксатором, так чтобы их отверстия совпали;
  • ставят унитаз так, чтобы его выпуск вошел в винтовой фланец, и несколько проворачивают: при этом выпуск прижмется к трубе имеющимся во фланце уплотнительным элементом;
  • место соединения герметизируют силиконом.

Закрепляем на полу

Далее чашу крепят к полу одним из трех способов: дюбельным, фиксация на эпоксидку или на тафту.

При помощи дюбелей

Последовательность действий:

Фото 7

  • как уже говорилось, перед подключением унитаза к канализации в отверстия закладывают гильзы дюбелей;
  • подставляют под унитаз лист резины и обводят маркером подошву, затем отмечают положение крепежных отверстий;
  • вырезают из резины по разметке прокладку с отверстиями под крепеж;
  • приподняв унитаз, заводят под него прокладку и прикручивают изделие дюбелями;
  • закрывают крепежные отверстия заглушками.

Без прокладки, при наличии на полу неровностей, керамика при затягивании крепежа даст трещину. Если пол идеально ровный, прокладку не ставят.

Независимо от наличия прокладки, нельзя затягивать крепеж с чрезмерным усилием.

Посадка на эпоксидный клей

Способ позволяет обойтись без сверления пола, действуют так:

Фото 8

  • подошву унитаза и пол в месте его установки обрабатывают болгаркой со шлифовальным диском или наждачной бумагой, с целью увеличить шероховатость поверхности;
  • стирают влажной ветошью с обоих поверхностей пыль, подсушивают и обезжиривают;
  • готовят эпоксидный клей и наносят на пол внутри вычерченного контура;
  • устанавливают унитаз на клей, заведя выпуск в раструб;
  • вытирают выступившие излишки клея;
  • герметизируют место соединения выпуска и раструба.

Установка на тафту

Фото 9Способ применяют, когда на пол еще не уложена стяжка. Тафта — доска с такими же очертаниями, что и подошва унитаза. Ее боковые грани делают слегка сходящимися кверху, под крепеж высверливают тонкие отверстия.

Порядок монтажа:

  • тафту укладывают на пол в месте установки унитаза;
  • заливают стяжку — она зафиксирует тафту;
  • укладывают чистовое напольное покрытие;
  • ставят унитаз на тафту и прикручивают к ней саморезами.

Установка бачка

После фиксации чаши монтируют сливной бачок:

Фото 10

  1. фиксируют в отверстие на полочке унитаза прокладку;
  2. устанавливают на место бачок;
  3. вставляют в крепежные отверстия внутри бачка болты с надетыми на них прокладками и наживляют снизу гайки (под полочкой унитаза);
  4. наклоняют бачок в одну сторону так, чтобы он просел здесь на 1,5-2 см, и затягивают с этой стороны гайку;
  5. затягивают вторую гайку, пока бачок не выровняется;
  6. устанавливают сливную арматуру и поплавковый кран, закрывают крышку.

Крепление к стене

Унитаз, как будто крепящийся к стене, называют подвесным. На деле он крепится к стальной раме — инсталляции, после чего пространство, где она размещена, зашивают фальш-стеной (гипсокартонной перегородкой). Сливной бачок устанавливается внутри инсталляции, так что в итоге на виду остается только унитаз, как бы прикрученный к стене.

Установка подвесной конструкции

В первую очередь требуется решить, какая инсталляция будет применяться:

Фото 11

  1. настенная. Значительную часть нагрузки передает на стену, поэтому последняя должна быть капитальной. Это наиболее предпочтительный вариант, поскольку такие инсталляции имеют малую глубину;
  2. напольная. Нагрузка передается сугубо на пол, стена не задействуется. Такие инсталляции можно устанавливать даже рядом с гипсокартонными перегородками. Недостаток — увеличенная глубина.

Монтаж подвесных конструкций

Установка производится в таком порядке:

  1. прокладывают канализационную трубу с тем расчетом, что точка подключения располагается в 250-ти мм от оси симметрии инсталляции. В этом месте в раструб трубы вставляют отвод с углом 450 или тройник с косым отводом. Правило о максимальном расстоянии от точки подключения до стояка в 1 м сохраняется, соответственно, положение инсталляции выбирают так, чтобы ее ось симметрии находилась не далее 1,25 м от стояка;
  2. Фото 12устанавливают инсталляцию и приводят ее в строго вертикальное положение в двух плоскостях. Для выравнивания во фронтальной плоскости меняют высоту ножек с одной стороны. А в боковой — длину кронштейнов для крепления к стене. Положение конструкции контролируют строительным уровнем. Правильная установка крайне важна: рама воспринимает значительные нагрузки и при наличии перекоса вскоре деформируется;
  3. придав раме вертикальное положение, на стене и полу сквозь крепежные отверстия отмечают карандашом точки. Далее, отставив инсталляцию, по этим точкам высверливают перфоратором отверстия и закладывают в них гильзы анкерных болтов. При монтаже настенной инсталляции требуется еще просверлить в стене отверстия для фиксации шпилек, удерживающих подвесной унитаз;
  4. возвращают раму на место и прикручивают анкерными болтами;
  5. в специальные отверстия в раме, расположенные на высоте 30 – 40 см, вставляют длинные шпильки для унитаза, навинтив на них гайки. Если инсталляция настенная, то шпильки одним концом фиксируются в отверстиях в стене;
  6. устанавливают специальный отвод для подключения к стоку, поставляемый в комплекте. Одной стороной его фиксируют в косой отвод канализационного лежака, другой — крепят к инсталляции специальными клипсами.

Подключение воды и окончание установки

Далее действуют так:

Фото 13

  1. к имеющемуся внутри инсталляции бачку, подают водоснабжение. Поскольку доступ к коммуникациям будет затруднен, использовать гибкую подводку ввиду ее недолговечности не рекомендуют. Правильнее сделать полипропиленовый трубопровод, металлопластиковый на пресс-фитингах (резьбовые требуется со временем подтягивать) или медный;
  2. трубу подсоединяют к резьбовому штуцеру имеющегося в бачке крана;
  3. в отличие от гибкой подводки подсоединение трубы требуется уплотнить. Новичку удобнее делать это ФУМ-лентой или льняной нитью Тангит-Унилок. Опытные мастера применяют паклю или сантехнический лен, но если с подобным материалом по неопытности переборщить, навинчиваемый фитинг после пропитки уплотнителя водой может лопнуть.

Осуществляют проверку:

  • насаживают на шпильки чашу и подсоединяют ее к сливному отверстию и бачку — пока без крепления и герметизации;
  • подают воду в бачок, следя при этом, нет ли протечек в водопроводе;
  • нажатием кнопки спускают воду в унитаз, проверяя на наличие протечек систему канализации.

После проверки чашу снимают и занимаются устранением протечек, если таковые были выявлены, далее:

  1. укутывают инсталляцию поставляемым в комплекте теплоизолятором. Он служит для предотвращения конденсации влаги на поверхности и снижения шума журчащей воды;
  2. зашивают инсталляцию влагостойким гипсокартоном. Перед началом работ на шпильки надевают защитные гильзы, предотвращающие загрязнение резьбы. В комплекте с инсталляцией поставляется шаблон для вырезания в ГКЛВ проемов и отверстий;
  3. после монтажа гипсокартонную перегородку оклеивают керамической плиткой или иным облицовочным материалом.

В последнюю очередь устанавливают чашу:

  • подрезают патрубки от сливного бачка и ведущий в канализацию так, чтобы они выступали наружу на 50 мм;
  • надевают на шпильки и на патрубки специальную трапециевидную прокладку;
  • фиксируют чашу на шпильки и соединяют ее с патрубками;
  • устанавливают комплект резиновых прокладок и пластмассовых вставок;
  • прикручивают чашу гайками;
  • подрезают выступающие края прокладки.

Установка завершена, можно выполнять финальную проверку и пользоваться прибором. Высота унитаза регулируется в пределах 40-43 см — для этого меняют положение шпилек и специальных штифтов. Стандартная высота составляет 40 см.

Видео по теме

Как правильно установить унитаз своими руками:

Правильно установленный унитаз прослужит долгие годы. В случае же ошибки есть риск серьезно потратиться на устранение результатов потопа у себя и в квартире снизу. Поэтому при отсутствии уверенности в собственных силах, особенно если решено установить подвесной унитаз, лучше поручить работу опытному мастеру.

]]>
Креативное решение для ванной: 3Д плитка, ее разновидности и особенности укладки https://delaemvannuu.ru/pol/kafel/3d-plitka.html Tue, 19 Mar 2019 09:52:10 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=4154 И без того обширный перечень достоинств керамической плитки стал еще более внушительным, когда на нее научились наносить изображение.

С развитием технологий оно становилось все более качественным, а сегодня это уже непросто изображение, а объемные картины, к тому же способные преображаться при изменении угла зрения. Какой бывает 3Д плитка, как ее выбирать и укладывать — вот о чем пойдет разговор.

Особенности 3D плитки

Плитку с объемным изображением изготавливают из следующих материалов:

Фото 2

Стереоскопический эффект создается посредством так называемой микролинзовой технологии нанесения изображения. Она существует в нескольких вариациях — с различной стоимостью и ориентированных на ассортимент материалов.

3D плитка выпускается в 3-х исполнениях:

  1. прозрачная;
  2. полупрозрачная;
  3. матовая.

Благодаря сильному впечатлению, производимому стереоизображением на наблюдателя, 3D плитке в дизайне интерьера отводится центральная роль. Потому выбирать ее следует с особым вниманием, помня, что от цвета, фактуры и размера модулей зависит характер восприятие всего помещения.

Достоинства и недостатки

У 3D плитки немало положительных сторон:

Фото 3

  • прочность: выдерживает нагрузку до 200 кг/кв. см;
  • влагоустойчивость;
  • негорючесть;
  • отсутствие вредных выделений;
  • устойчивость к плесени и прочим грибкам (во влажных помещениях требуется использование фунгицидной затирки);
  • простота в уходе.

Поликарбонат горюч. Его группа горючести — Г2 (умеренно горючий), группа воспламеняемости — В1 (трудновоспламеняемый).

Кроме того, плитке с объемным изображением присущи:

Фото 4

  1. долговечность. Производители обещают срок службы в 20 лет;
  2. стойкость изображения к ультрафиолету (долго не выгорает);
  3. противоскользящая поверхность;
  4. высокая теплопроводность. Это качество делает данный материал идеальным для облицовки полов с подогревом;
  5. звукоизоляция (у некоторых разновидностей);
  6. эффектный внешний вид, при этом весьма разнообразный. Предлагаются композиции размером от одной плитки до нескольких квадратных метров. Вариантов изображения — бесчисленное множество: пейзажи, цветы, животные и птицы, абстрактные узоры, фотографии. Многие компании наносят изображение под заказ, можно с предоставленной заказчиком фотографии;
  7. способность существенно повлиять на восприятие помещения, визуально расширив его границы.

К недостаткам относят:

  1. высокие требования касательно ровности основания. Максимально допустимая величина перегиба при укладке облицовки — 2 градуса. Несоблюдение этих требований приводит к смазыванию стереоскопического эффекта;
  2. недопустимость подрезки плитки, из-за чего требуются точные замеры и расчет материала;
  3. более высокая по сравнению с обычной плиткой стоимость.
При необходимости сократить расходы 3D плитку сочетают с обычным кафелем, выбирая вариант с наиболее подходящим рисунком и декором. В этом случае объемная плитка используется как панно или в виде отдельных вставок.

Структура

По структуре объемную плитку делят на три разновидности.

Непрозрачная сплошная из керамики и поликарбоната

На основу наносят следующие слои, в совокупности дающие эффект объемного изображения (от основания наружу):

  • амортизирующий;
  • светоотражающий с изображением;
  • светопропускающий с заданным коэффициентом преломления (играет роль линзы);
  • защитный: противоударная карбоновая пленка.

Применением параболических линз достигается двойной эффект:

  1. рисунок воспринимается как объемный;
  2. при изменении угла зрения возникает иллюзия движения.

Видимость движения наиболее заметна при нанесении на плитку геометрического узора.

С гелевым наполнителем

Вариант для облицовки пола. Модуль представляет собой контейнер с полупрозрачными стенками, заполненный цветным гелем. Под нагрузкой от идущего человека, верхняя стенка продавливается и отображаемый гелем рисунок меняется. Возникает иллюзия того, что изображение оживает.

Стеклянная

Фото 5В процессе литья, с одной стороны, формируется микролинзовый слой. Далее на противоположную сторону наносят специальным образом преобразованное изображение (кодированное), защищаемое снаружи карбоновой пленкой.

Достигается множественный эффект:

  • 3D-эффект более выражен;
  • при изменении позиции наблюдателя картинка как бы движется;
  • также при изменении угла зрения рисунок меняет размеры;
  • изображение обогащается блеском и мерцанием.

Разновидности

Плитка отличается способом нанесения изображения.

Сублимация

Фото 6Наименее затратная и потому наиболее распространенная технология. Изображение распечатывают на фотобумаге, затем прикладывают ее к плитке и осуществляют перенос картинки на особый полимерный слой, воздействуя высокими давлением и температурой.

Недостатки:

  • не подходит для фасадов и других наружных поверхностей;
  • нестойка к абразивному воздействию, потому не подходит для кухонного фартука и прочих мест с необходимостью частой очистки.

Деколь

Более дорогая технология. Нанесенное на бумагу изображение переносится методом переводной картинки, затем посредством высокотемпературного воздействия, краску заставляют внедриться в керамику.

Фото 7Чем выше температура обжига, тем более стойким окажется изображение.

Деколи присущи:

  • глянцевый блеск;
  • выносливость к температурным перепадам;
  • стойкость к химическому воздействию.

Ультрафиолетовая (УФ) печать

Краска тем или иным способом наносится на плитку и пока она сохнет, та подвергается УФ-облучению. Это новая технология: рисунок наносится быстрее, дешевле и при этом обладает повышенной стойкостью (допускается применение снаружи).

Как выбрать?

Плитку с объемным изображением выбирают по следующим критериям:

  • Фото 8размер модулей. Подбирается с учетом размеров помещения. Крупная плитка не подходит для маленького помещения, так как выглядит громоздко и подчеркивает тесноту. Аналогично малоформатная плитка смотрится нелепо в большом помещении. Поскольку 3D плитка в силу своей привлекательности оттягивает на себя основную часть внимания наблюдателей, на этот фактор надлежит делать особый акцент. Чаще всего размеры модулей варьируются в пределах от 210х330 мм до 678х988 мм;
  • цвет. Здесь прослеживается следующая зависимость: светлые тона создают иллюзию простора и потому предпочтительны для маленьких помещений, темные — при таких условиях, визуально делают пространство еще меньше;
  • форма и ориентация. Прямоугольными плитками можно визуально корректировать один из параметров помещения. При горизонтальной ориентации оно кажется более широким, при вертикальной — высоким. Аналогичное впечатление производит и изображение, вытянутое горизонтально или вертикально;
  • содержание рисунка. Для ванной чаще выбирают картины с морской тематикой: подводный мир, лазурный берег, атолл с пальмами и пр. На кухне гармонично смотрятся натюрморты, цветы и т.п. Для офиса можно выбрать картину с видом на город или пейзаж.

Объемную плитку нельзя резать, даже если она не содержит гелевого наполнителя. Сделать срез так, чтобы изображение потом идеально совмещалось, практически невозможно.

По типу поверхности различают два варианта:

Фото 9

  1. гладкая;
  2. шероховатая.

Гладкую плитку проще поддерживать в чистоте, тогда как на шероховатой поверхности грязь попадает во впадины между неровностями. Поэтому к примеру, для кухонного фартука больше подходит первый вариант.

Следует учесть, что на шероховатой поверхности грязь менее заметна, чем на глянцевой. Потому, если частые уборки проводить нет возможности, в помещениях с повышенным загрязнением лучше использовать шероховатую отделку.

По назначению выпускается плитка двух видов:

  1. настенная: со значком в виде кисти руки на упаковке;
  2. напольная: проставлен значок с изображением стопы.

Первая тоньше, обладает меньшей износоустойчивостью и зачастую более скользкая. При укладке на пол становится травмоопасной и быстро теряет привлекательный вид.

Фото 10

Настенная 3Д плитка для ванной комнаты

Как и при покупке обычной плитки следует обращать внимание на:

  • износостойкость;
  • влагоустойчивость;
  • химическую стойкость;
  • сорт.
3D плитку уместно применять в помещениях, не загроможденных аксессуарами и декором. В противном случае интерьер окажется перегруженным.

Способы укладки

В основном используются только те варианты, в которых швы в рядах совпадают:

Фото 11

  1. базовый: сюда относится прямая укладка, при которой горизонтальные и вертикальные швы располагаются по одной линии. Данный способ применяют при составлении большой композиции из нескольких плиток. На каждую из них нанесен фрагмент рисунка. Малейшее смещение швов приведет к искажению полной картины;
  2. диагональный: способ, аналогичный предыдущему. Только швы располагаются под 450 к плинтусам. Поскольку 3D плитку резать нельзя, при диагональной укладке треугольные фрагменты по краям, облицовывают обычным кафелем.

Напольную 3Д плитку двух видов (разные цвета или текстуры – но одинаковый рисунок) можно укладывать в шахматном порядке. Но и в этом случае кладка будет прямой.

Крайне редко применяют схему со смещением швов, иногда – двойным. Если плитку сдвигают одновременно по вертикали и горизонтали, между отдельными элементами образуются пустоты. Их заполняют мелкой керамической плиткой.

Технология укладки

Монтаж 3D плитки производят так же, как и обычной, есть только несколько незначительных отличий:

Фото 12

  1. основание делают идеально ровным;
  2. перед укладкой картину собирают где-нибудь в стороне, чтобы исключить ошибку;
  3. если используется прозрачная 3D плитка, подбирают белый плиточный клей;
  4. в качестве затирки часто применяют бесцветный силиконовый герметик.

Как и при укладке обычной плитки, основание предварительно грунтуют. В помещении с повышенной влажностью используют грунтовку с биозащитной добавкой (фунгицидную). Такая же добавка должна быть и в затирке.

Стоимость

О ценах на объемную плитку можно судить по следующим примерам:

  1. напольная плитка с изображением «Камни под водой» или «Трава». Размер модуля: 330х330 мм. Стоимость: 9 928 руб./м2;
  2. напольная плитка МФ901. Изображение — «Ромашки». Размер модулей — 330х330 мм. Стоимость 7 260 руб./ м2;
  3. плитка настенная с изображением «Изумрудный виноград». Размер модуля: 330х500 мм. Стоимость: 1 800 руб./шт.;
  4. панно с изображением «Воздушная бабочка». Размер: 990х1360 мм. Стоимость: 14 675 руб./шт.

Видео по теме

Примеры использования 3Д плитки в ванной комнате:

3D плитка — современная технология, позволяющая привнести в дизайн интерьера нечто удивительное и завораживающее. Главное — правильно произвести укладку, чтобы стереоскопический эффект проявился в полной мере. Поскольку материал дорог, то за отсутствием опыта лучше обратиться к профессионалам.

]]>
Выбираем сливной бачок для унитаза: разновидности и советы по замене https://delaemvannuu.ru/texnika/santexnika/bachok-dlya-unitaza.html Tue, 19 Mar 2019 09:16:25 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=4129 Поврежденный бачок для унитаза нуждается в замене.

Сегодня эти изделия выпускаются в довольно большом разнообразии и поскольку отличия касаются не только формы и размеров, но и арматуры, выбрать подходящий вариант бывает непросто.

Как выбрать?

Бочок для унитаза выбирают по следующим критериям:

Фото 2

  1. способ крепления к унитазу;
  2. форма. Наряду с обычными бачками продаются плоские — с уменьшенной глубиной, но увеличенными высотой и шириной;
  3. подключение воды. Есть два варианта: снизу и сбоку. В первом случае при заполнении бачка не слышно журчания, но требуется более сложная и дорогая арматура;
  4. положение сливного отверстия. Актуально при креплении непосредственно к унитазу (самый распространенный вариант): отверстия в бачке и чаше должны совпадать;
  5. устройство сливного механизма;
  6. цвет.

Важное значение имеет и стоимость изделия. Бачки одного и того же класса могут продаваться с существенной разницей в цене, потому что один из них выпущен известным брендом, а второй — еще не раскрученным.

Виды

Конструктивно, бачки для унитаза делятся на несколько разновидностей.

«Компакт»

Это самый популярный вариант. Бачок устанавливается непосредственно на унитаз, для чего последний, сзади имеет полочку с крепежными отверстиями.

Фото 3

Унитаз-компакт

Встраиваемый

Такие системы сложнее в установке, чем «компакты», но из-за ряда преимуществ, все больше пользователей отдают им предпочтение. Изделие устанавливается в особую раму (инсталляцию) вплотную к стене, после чего на уровне его передней стенки монтируется гипсокартонная перегородка (фальш-стена). В итоге на виду остается только унитаз.

Фото 4Обычно применяется чаша подвесного типа — она также крепится к инсталляции.

Достоинства встраиваемого решения:

  • помещение смотрится аккуратно;
  • весь пол доступен для уборки;
  • шум воды в бачке за перегородкой не слышен.

Кнопка смыва располагается на передней стенке. Через отверстие для нее осуществляется доступ к арматуре для ремонта.

Наряду с подвесными, выпускаются и унитазы с опиранием на пол — для людей, опасающихся садиться на подвесной вариант. Страхи эти не обоснованы, поскольку крепление выдерживает вес до 400 кг, но кое-кто предпочитает все же напольный вариант. Мыть пол вокруг такого унитаза все равно проще, чем с обычным.

С верхним расположением

Устанавливается почти под потолком и подключается к унитазу трубой. Это вариант устаревший, но кое-где он еще встречается: в общественных туалетах, общежитиях и пр. Применяют такие конструкции и в интерьерах, оформленных в стилях «ретро» или «лофт».

Фото 5Достоинство решения: вода подается в чашу с сильным напором, чем обеспечивается высокое качество смыва.

Недостатков больше:

  • спуск воды сопровождается сильным шумом;
  • механизм слива труднодоступен;
  • дизайн в эстетическом плане проигрывает «компакту».

Устройство сливного механизма

Арматура бачка включает в себя два компонента:

  1. клапан для подачи воды;
  2. сливной механизм для спуска воды в унитаз.

Арматура может быть раздельной или совмещенной.

Раздельная арматура

Это наиболее распространенный вариант. Оба компонента не связаны друг с другом. На входе в бачок устанавливается клапан с мембраной, подсоединенной к рычагу с поплавком на конце.

Когда вода поднимется до нужной отметки, поплавок окажется на том же уровне и мембрана перекроет проходное сечение клапана. Сливной механизм представляет собой вертикальную тягу с клапаном-грушей внизу.

Подняв за ручку тягу (устаревший вариант), пользователь вынимает грушу из седла и открывает сливное отверстие. В современных моделях для этого требуется нажать кнопку вверху. Наиболее практичный вариант сливного механизма имеет двойную кнопку: одна часть опорожняет бачок лишь наполовину, вторая — полностью.

Клапан-груша выполнен из плавучего материала, потому после извлечения из седла он удерживается в массе воды и не перекрывает сливное отверстие. После опорожнения бачка он снова опускается на седло и при наполнении емкости остается в этой позиции, поскольку вода давит на него только сверху.

Достоинства решения:

  • низкая стоимость;
  • простота регулировки;
  • дешевизна ремонта: при повреждении меняют только вышедший из строя компонент.

Совмещенная арматура

Фото 6Это более дорогой вариант, применяемый в сантехнике элитного класса. Оба компонента объединены в одну систему.

Достоинство — значительная надежность. Недостатки: высокая стоимость и в покупке, и в ремонте — при поломке менять приходится весь комплекс. Конструкция арматуры зависит от способа подачи воды в бачок — сбоку или снизу.

Но регулировка обоих вариантов осуществляется практически одинаково.

Как производится регулировка запорной и сливной арматуры?

Если бачок и комплект арматуры приобретались отдельно, сливной и запорный клапаны нуждаются в регулировке: пользователь определяет объем поступающей в емкость воды и высоту установки сливного клапана.

Регулировка поплавкового запорного клапана

Изделия выпускаются в двух исполнениях:

Фото 7

  1. с металлическим рычагом для поплавка. Для увеличения объема поступающей воды его сгибают так, чтобы поплавок оказался выше. Для уменьшения количества жидкости действуют наоборот: сгибают рычаг так, чтобы поплавок оказался ниже;
  2. с пластмассовым рычагом для поплавка. Такой рычаг не сгибается. Положение поплавка регулируется специальным винтом.

Обычно внутри бачка имеется отметка оптимального уровня воды — следует ориентироваться по ней.

Иногда скорректировать уровень наполнения бачка перестановкой поплавка не удается, возможные причины:

  • засорился запорный клапан. В этом случае воды поступает меньше необходимого объема. Перекрыв воду на подачу в квартиру либо на ответвлении к бачку, клапан демонтируют, разбирают и промывают;
  • изношена мембрана запорного клапана. Вода поступает непрерывно и по переливной трубе вытекает в унитаз. Требуется замена клапана.

Регулировка сливного механизма

Фото 8Требуется установить клапан-грушу на нужной высоте. Порядок действий зависит от конструкции и описан в руководстве.

При настройке сливного механизма с кнопкой, кнопочный узел выставляют так, чтобы он располагался по отношению к крышке на расстоянии 3-7 мм. Этим обеспечивается надежное крепление крышки.

Затем в отверстие в крышке ввинчивают кнопку смыва. Чтобы отцентровать резьбу, сначала делают пару оборотов против часовой стрелки и только потом ввинчивают элемент по часовой стрелке. Инструменты не применяются — достаточно затянуть руками. Монтаж завершается проверкой сливного механизма.

При регулировке, важно предотвратить соприкосновение подвижных частей клапана для заполнения воды и сливного механизма. Также необходимо проследить, чтобы ни один из элементов не касался стенки бачка.

Комплектующие

Общий перечень всего необходимого выглядит так:

  1. бачок;
  2. сливной механизм и клапан с поплавком для заполнения водой. В дорогой сантехнике эти элементы изготовлены из латуни — они наиболее долговечны. В дешевых моделях применяют пластмассовые детали. Во впускном клапане, предназначенном для подачи воды снизу, устанавливается фильтр. Иногда он забивается и тогда вода в бачок набирается медленно, с характерным свистом. Фильтр требуется выкрутить и промыть. В комплекте с кнопочным сливным механизмом поставляется одинарная или двойная кнопка, ввинчиваемая в кнопочный узел;
  3. прокладка, устанавливаемая между бачком и унитазом;
  4. болты для крепления бачка к унитазу («компакт») или инсталляции (подвесной);
  5. прокладки для этих болтов;
  6. гибкое соединение для подключения бачка к водопроводу;
  7. шаровой кран. Рекомендуется установить на ответвлении к бачку, чтобы при ремонте последнего не приходилось перекрывать воду во всей квартире.

Целесообразно приобретать весь набор от одного производителя. Детали в таких комплектах идеально подходят друг другу и механизмы легко регулируются.

Обзор производителей

Качественные бачки и унитазы предлагают компании:

IDO Kylpyhuone Oy (Финляндия)

Один из лучших производителей, сантехника которого регулярно занимает призовые места на международных конкурсах.

Фото 9Достоинства продукции IDO:

  • наличие сертификатов Евросоюза;
  • широчайший ассортимент: более 150 моделей, есть с системой умягчения воды;
  • применяется качественный прочный фарфор;
  • широкий набор комплектующих и аксессуаров для оформления помещения в одном стиле;
  • гарантийный срок 8-10 лет на фарфор и 2 года на дюропластовые детали;
  • наличие продукции всех ценовых категорий;
  • идеально гладкая поверхность, которую легко поддерживать в чистоте.

Iddis (Россия)

Данная торговая марка принадлежит ООО «SKL Group» с центральным офисом в г. Санкт-Петербург. Продукция превосходит импортные аналоги в том, что она лучше приспособлена к российским условиям (перепады давления, жесткость воды).

Roca (Испания)

Фото 10Данный производитель имеет предприятие в России (дочерняя компания «Рока Рус»), потому его продукция при хорошем качестве обходится сравнительно дешево.

Гарантийный срок на керамику составляет 5-10 лет, на комплектующие — 2 года.

В России действует развитая сеть сервис-центров.

Vitra (Турция)

Очень известный производитель, продукция которого, к примеру, установлена на стадионе «Уэмбли» и в аэропорте «Хитроу». Лауреат ряда международных премий в сфере инноваций и дизайна. С 2014-го года действует завод компании в г. Серпухов Московской области, поставляющий на рынок качественную, но доступную сантехнику.

Cersanit (Россия-Румыния-Польша)

Крупный концерн, включающий в себя заводы в целом ряде стран. Выпускает все виды сантехники и в большом разнообразии. В бачках применены авторские разработки, обеспечивающие низкий уровень шума при наборе воды.

Фото 11

Унитаз Cersanit Arteco

Как подобрать?

Подбирают бачок по таким критериям:

  1. марка унитаза;
  2. подвод воды (боковой или нижний). Существуют модели с универсальным подводом;
  3. материал арматуры. Предпочтение следует отдавать моделям с металлической арматурой.

Видео по теме

Как снять крышку с бочка унитаза:

Бачок для унитаза — это изделие, которое не следует выбирать наобум. Если взять что попало, возможно, в скором времени придется подыскивать замену, а может и заниматься ремонтом санузла после потопа.

]]>
Не вантузом единым: что делать, если забился унитаз и как прочистить засор самостоятельно? https://delaemvannuu.ru/texnika/santexnika/kak-prochistit-unitaz.html Mon, 18 Mar 2019 14:10:57 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=4106 Забитая канализация представляет собой серьезную проблему, особенно если из-за этого перестал функционировать унитаз.

Вообще, устранение таких неприятностей — приоритет сантехника, но многие предпочитают выполнить эту работу самостоятельно.

Во-первых, ради экономии; во-вторых, чтобы сделать все аккуратно: приглашенный мастер обычно не деликатничает и после него приходится убирать уйму грязи. О том, как прочистить унитаз, расскажет данный материал.

Причины засора унитаза

Чтобы предотвратить возникновение подобных проблем, важно понимать, что становится их причиной.

В городских квартирах пробку формируют:

Фото 2

  1. тряпка или губка, упавшая в унитаз при выливании воды из ведра;
  2. крупные остатки пищи, непригодной к употреблению консервации. Серьезную опасность представляет чайная заварка и кофейная гуща, особенно если в трубе уже начали формироваться отложения;
  3. остатки строительных смесей: штукатурных, шпатлевочных, плиточного клея. Имея намного большую плотность в сравнении с водой, они оседают в трубе, твердеют и быстро приводят канализацию в негодность;
  4. туалетная бумага. Если трубы новые, выбрасывать в унитаз туалетную бумагу допускается — она в воде распадается. Но в старую канализацию, наверняка уже частично заросшую, бумагу бросать не следует;
  5. известковые и прочие минеральные отложения. Их формируют содержащиеся в воде соли.

В частных домах к упомянутым причинам добавляются ошибки при монтаже канализации:

Фото 3

  1. использование труб меньшего, чем следует, диаметра. Стояки и участок лежака после унитаза положено прокладывать трубой диаметром не менее 100 мм;
  2. укладка горизонтальных труб с недостаточным либо наоборот, чрезмерным уклоном. В первом случае стоки движутся со слабым напором и частично оседают в трубе, во втором — вода сбегает слишком быстро и не успевает смыть тяжелые нерастворимые фракции, так что те также остаются в трубе. Оптимальный уклон для труб канализации диаметром 100 мм составляет 0,02 (2 см на метр), минимальный — 0,012 (1,2 см на метр);
  3. установка унитаза слишком далеко от стояка. Это расстояние регламентируется нормами и согласно им не может превышать 1 м;
  4. отсутствие фановой трубы. Без сообщения канализации с атмосферой, стоки замедляются либо из-за разрежения среды за ними, либо из-за подпирания их образующимися в канализации и септике газами;
  5. промерзание трубы. Случается, если наружная часть канализации, связывающая дом с септиком, недостаточно заглублена. Промерзая, она трескается и становится проницаемой для грунта. Последний постепенно формирует пробку.
В целях профилактики рекомендуется периодически обрабатывать канализацию химическими средствами.

Как откачать воду?

Если канализация забилась наглухо, то вода, спущенная из бачка, останется в чаше. Чтобы начать работу по очистке, ее следует вычерпать.

Вычерпать воду удобно делать пустым пластиковым флаконом из-под шампуня или моющего средства для посуды:

фото 4

  • пузырек переворачивают горлышком вниз и сдавливают;
  • погружают горлышко в воду и прекращают сдавливать емкость: при этом он обретет прежнюю форму, и порция воды втянется внутрь;
  • помещают флакон над ведром и сдавливанием опорожняют его.

Этот способ позволяет удалить воду даже из сифона.

Локализация засора

Важно определить местоположение пробки. С этой целью проверяют, как уходит вода из умывальника или ванны. Если все в порядке, значит засор образовался в сифоне унитаза, выпуске или манжете, соединяющей его с раструбом канализации. Если вода из ванны тоже уходит плохо — засор локализуется где-то в общей трубе.

Если же стоки бьют из унитаза фонтаном, значит засорился стояк. Следует попросить жильцов с верхних этажей не пользоваться канализацией и срочно вызвать сантехников.

Прочистка

Для возобновления работы канализации применяют следующие способы:

  1. если выяснилось, что засор находится до точки подключения унитаза к лежаку, проверяют рукой (следует надеть перчатки), не застряла ли в сифоне тряпка или губка. Если сразу засунуть руку глубоко, есть риск застрять, потому требуется постоянно проверять, свободно ли она выходит;
  2. часто пробить засор помогает кипяток: быстро выливают ведро кипятка точно в сливное отверстие, ожидают около получаса. Затем проверяют работу канализации. Если вода стала уходить, выливают еще ведро кипятка. В случае постепенного улучшения продолжают лить кипяток до возобновления работы сточной системы. В случае подключения унитаза к канализации гофром, нельзя заливать кипяток — его тонкие стенки лопнут. Следует лить горячую воду;
  3. против не поддающегося кипятку засора применяют специальные средства бытовой химии, содержащие сильные кислоты и щелочи: «Крот», «Флуп», «Тирет», «Доместес», «Мистер Мускул» и др. Но при несоблюдении техники безопасности едкие составы могут навредить здоровью. Потому следует работать в перчатках, не вдыхать пары, строго придерживаться инструкции на упаковке. Для унитазов с цветной глазурью следует применять специальные средства с надписью на упаковке «Для цветной сантехники». Обычные химикаты могут оставлять пятна.

За неимением «Крота» и прочих покупных средств применяют народные, их несколько:

Фото 5

  1. горчичный порошок. Греют в посудине воду в объеме 6-8 л и растворяют в ней горчичный порошок из расчета 1 маленькая ложка на 2 л воды. Состав заливают в унитаз и оставляют на 15-20 мин., затем промывают водой. Процедуру повторяют несколько раз;
  2. хлорка. Засыпается в унитаз на ночь в количестве 450-500 г. Утром сливное отверстие обрабатывают ершиком и промывают водой;
  3. лимонная кислота. Подходит как в порошке (200 г), так и в виде неразбавленного сока лимона (300 г). Используется для удаления минеральных отложений. Средство заливают в пустой унитаз (допускается уровень воды в сифоне не больше 10-15 мм) и оставляют на несколько часов (можно на ночь). Далее прибор промывают, снимая при этом размягченные отложения ершиком. При необходимости чистку повторяют;
  4. электролит для автомобильного аккумулятора. Представляет собой раствор серной кислоты, потому также довольно эффективно борется с минеральными отложениями и загрязнениями. Продается в автомагазинах. 0,5 л электролита заливают в унитаз на 1,5-2 часа, затем смывают. Если налет стойкий, операцию повторяют несколько раз;
  5. Фото 6напитки «Coca-Cola», «Fanta», «Sprite». Давно зарекомендовали себя как отличный очиститель от накипи, минеральных отложений и прочих загрязнений. По опыту, нередко оказываются эффективнее средств, специально предназначенных для очистки, даже самых сильных. 1,5 л напитка заливают в пустой унитаз и не смывают до тех пор, пока не прекратится шипение (свидетельствует о химической реакции). Обычно на это требуется около 2-х часов. Затем следует промывка водой и, если нужно, повторная обработка;
  6. «белизна». Используется в объеме 1 л, тоже заливается на ночь;
  7. щавелевая кислота. Продается в магазинах бытовой химии и предназначена специально для очистки сантехоборудования. Одну стандартную упаковку (средство реализуется в виде порошка) высыпают в сливное отверстие и через пару часов промывают прибор с одновременным удалением размягченных отложений ершиком;
  8. сода. Лучше использовать стиральную кальцинированную соду, но действует и пищевая. Стандартную упаковку (500 г) высыпают в сливное отверстие добавляя следом 1 л кипятка.

При наличии уксуса эффект усиливают:

Фото 7

  • засыпают в унитаз 1,5 стандартных упаковок пищевой соды (750 г);
  • туда же выливают 0,5 л 9%-го уксуса: начинается реакция с шипением и пенообразованием;
  • оставляют на 20-25 мин.;
  • заливают кипяток в объеме 2-3 литра;
  • ожидают четверть часа;
  • проверяют работоспособность канализации и если ситуация улучшилась, промывают сток холодной водой.
Исправно работающий унитаз также рекомендуется периодически очищать содой, лимонной кислотой и прочими средствами — с целью профилактики.

Механическая чистка

Фото 8Для осуществления механической прочистки пригодится вантуз. Используется, если засор образовался где-то в лежаке, и вода стоит не только в унитазе, но и в других приборах.

Вантузом работают через сливное отверстие раковины или ванны, то есть сантехники с плоским дном, которая должна быть частично заполнена, чтобы вантуз прокачивал воду.

При этом сливные отверстия в прочих приборах закрываются тряпками.

При помощи пластиковой бутылки

Установить вантуз в унитазе не получится. Так что при наличии засора в выпуске или соединительной манжете, то есть до подключения к лежаку, этот инструмент бесполезен. В данном случае поможет самодельный вантуз из пластиковой бутылки.

Смодельный вантуз из пластиковой бутылки изготавливают просто:

Фото 9

  • отрезают от 1,5-литровой пластиковой бутылки донышко;
  • крышечку потуже навинчивают на горлышко.

Опускают приспособление обрезанной частью в заполненное водой сливное отверстие и быстро двигают вверх-вниз.

При движении вниз, воздушная подушка в бутылке давит на воду и это давление в виде гидроудара передается до места засора. В конце концов, он будет пробит раскачивающими движениями и вода начнет уходить.

Пленочный вантуз

Компания Pongtu из Южной Кореи выпускает специальную упрочненную пленку, функционирующую подобно вантузу.

Фото 10Работает приспособление так:

  • унитаз заполняют водой;
  • сверху прибор заклеивается пленкой;
  • мастер ритмично давит на пленку.

В одной упаковке компания Pongtu поставляет 2 одноразовые пленки.

Преимущество данного решения в сравнении с вантузом из бутылки — отсутствие брызг. Вместо пленки Pongtu можно использовать широкий скотч. Полосы наклеиваются внахлест и в несколько слоев, так чтобы образовалась туго натянутая пленка. Ее края приклеенные сбоку унитаза, дополнительно обматываются еще одной лентой.

Трос и “кукла”

Фото 11Специалисты обычно используют сантехнический трос с наконечником с одной стороны и кривой ручкой с другой. Работают два человека: один вращает рукоять, второй подает инструмент в канализацию. Вращение необходимо для прохождения тросом колена и поворотов.

Время от времени трос двигают вперед-назад, чтобы расшевелить засор. После прочистки его помалу вытаскивают, протирая мокрой тряпкой. Если не протирать, все, к чему трос прикоснется, будет сильно перепачкано. Далее канализацию промывают горячей водой с добавлением технической соды.

При отсутствии сантехнического троса, его заменяют электрокабелем с достаточной жесткостью. Для прочистки пластиковой канализации нельзя использовать трос без наконечника или с торчащими в стороны острыми концами проволоки: такой инструмент исцарапает трубы изнутри и они будут зарастать грязью.

Также требуется особая осторожность при прохождении гофра: ее легко пробить. Еще один известный инструмент — «кукла».

Так сантехники называют самодельный пробойник для механической прочистки канализации. Представляет собой туго набитый песком тканевый мешочек (подойдет старый носок), закрепленный на конце длинного отрезка толстой проволоки.

Отсоединив унитаз от канализации, «куклу» пропихивают в трубу и продавливают ею засор в сторону стояка.

Видео по теме

Как прочистить унитаз в домашних условиях? Ответ в видео:

Перечисленные методы, помогают справиться с проблемой в подавляющем большинстве случаев. Если же проходимость сточной системы не наладилась, остается только вызвать сантехника. Мастер воспользуется специальным оборудованием, которое гарантированно обеспечит положительный результат.

]]>
Обходимся без трещин: руководство по выбору сверл по кафелю и стеклу https://delaemvannuu.ru/pol/kafel/sverlo.html Mon, 18 Mar 2019 13:36:02 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=4083 В стенах часто приходится выполнять отверстия — для проведения инженерных коммуникаций, установки розеток и выключателей, навешивания полок и т.д. Керамическая облицовка — особый материал, и ее сверление будет успешным только при использовании правильных инструмента и оснастки.

Какое подобрать сверло по кафелю — об этом читайте далее.

Особенности сверления кафельной плитки

Кафельной плитке присущи два качества:

Фото 2

  1. хрупкость. Использование неправильного инструмента или неподходящего режима сверления, приводит к выкрашиванию материала и появлению сколов на его поверхности;
  2. скользкая поверхность. Большинство видов плитки покрыто глазурью, по которой сверло скользит. Из-за этого в начале сверления приходится применять приемы, описанные ниже.

Типы инструментов

Для выполнения отверстий в кафеле подходят следующие инструменты:

Фото 3

  1. дрель ручная. Ее сильные стороны – полный контроль скорости вращения и отсутствие вибраций. Эти достоинства делают ручную дрель самым подходящим инструментом для сверления керамической плитки;
  2. дрель электрическая. Используется в большинстве случаев, поскольку ручные дрели в продаже встречаются крайне редко. Предпочтительна модель с плавной регулировкой скорости вращения патрона: желательно, чтобы при сверлении керамики этот параметр не превышал 1000 об/мин;
  3. шуруповерт. Мощности этого прибора вполне достаточно, ведь значительных усилий для сверления плитки не требуется. В сравнении с дрелью у шуруповерта есть важное преимущество: существуют модели с аккумуляторами, позволяющие вести работы на объектах без электроснабжения;
  4. электролобзик. Применяется для выполнения крупных отверстий, если нет более подходящего инструмента.

Каким сверлом сверлить кафель?

Фото 4Ввиду особенностей материала, для его сверления требуется инструмент с особыми формой и углом заточки. Потому выпускаются сверла, специально предназначенные для работ по керамике.

С их применением обеспечивается эффективное сверление. Кромки отверстия получаются ровными без выкрашиваний.

Разновидности

Существует несколько видов сверл по керамике. Вот их сравнительная характеристика.

Копьевидные

Обладают следующими достоинствами:

Фото 5

  • низкая стоимость: от 60 до 120 руб.;
  • длительный срок службы.

Эти качества делают копьевидное сверло одним из самых востребованных при сверлении в плитке отверстий, диаметром до 12 мм (максимальный для данного сверла).

Срок службы сильно сокращается при сверлении керамогранита — хватает всего на 4-5 отверстий. Но с учетом высокой стоимости специальных сверл для этого материала (300-500 руб.) сверление небольшого числа отверстий двумя-тремя копьевидными сверлами представляется более выгодным.

Профиль и угол заточки инструмента рассчитан исключительно на стекло и керамику. При попытке сверлить кирпич или бетон он быстро выходит из строя.

Победитовые

Победит — разработанный в СССР сплав вольфрама и кобальта, отличающийся высокой твердостью и одновременно доступной стоимостью. Победитовые сверла, довольно популярны как обладающие оптимальным сочетанием цены и долговечности.

Фото 6

Сверло с победитовым наконечником

Твердосплавные

Характерная особенность данного сверла — односторонняя заточка режущей части под острым углом. Благодаря этому, внедрение в хрупкие материалы вроде керамической плитки и природного камня, происходит легко и без растрескивания. Твердосплавные сверла выпускаются диаметром не более 12 мм.

С алмазным напылением

Разновидность больше подходит профессионалам, кому требуется сверлить плитку постоянно и помногу, стоит дорого, но зато:

Фото 7

  • легко справляется даже с очень твердыми материалами: алмаз по крепости превосходит любой другой материал в природе;
  • обладает повышенным ресурсом;
  • выполняет отверстия с очень ровными кромками, поскольку материал не режется, а измельчается кристаллами напыления.

По способу фиксации алмазного напыления сверла делятся на три вида:

  1. с креплением алмазной крошки на припое. Это наиболее доступная разновидность, но она сравнительно быстро теряет напыление, особенно при перегреве (припой размягчается);
  2. с механической фиксацией. Алмазную крошку вплавляют в кромку сверла, нагретую токами высокой частоты до состояния пластичности. Инструмент стоек к перегреву и теряет напыление намного сложнее, потому служит дольше. При этом стоимость у него хоть и выше предыдущей разновидности, но вполне доступная;
  3. с лазерной пайкой. Самые дорогие и долговечные сверла. Обычно применяются в промышленности.

Круговое «балеринка»

Фото 8Инструмент похож на циркуль: одна «ножка» представляет собой центровочное сверло, вторая — отведена в сторону и снабжена резцом. Есть модели с двумя режущими «ножками».

Расстояние между ножками, то есть радиус выполняемого отверстия, регулируется шестигранным ключом.

Минимальное значение — 15 мм, максимальное — 45 мм. Соответственно, «балеринка» позволяет сверлить отверстия диаметром от 30 до 90 мм.

Данный вид сверла удобен, если отверстия приходится выполнять время от времени и при этом разного диаметра. Для постоянных работ правильнее приобрести набор коронок (цилиндрические сверла): они оставляют ровную кромку. После «балеринки» же кромку отверстия приходится выравнивать наждачной бумагой или напильником.

Перьевые

Фото 9Характерная особенность перьевого сверла — выступающий в центре режущей кромки заостренный конус. Он позволяет точно установить сверло и при этом «зацепиться» за скользкую глазурованную поверхность.

Необходимость в предварительном кернении плитки отпадает. Максимальный диаметр перьевого сверла — 30 мм.

Универсальные

Изготавливаются из высокоуглеродистой стали. Затачиваются особым образом, позволяющим обрабатывать широкий перечень материалов.

Коронки

Коронка или фреза — сверло в форме цилиндра для выполнения отверстий большого диаметра. Материал основы — инструментальная сталь. С одного торца закреплены режущие элементы (применяются различные материалы), с другого имеется хвостовик для крепления в патроне дрели.

По конструкции коронки делятся на два вида:

  • с центровочным сверлом: используются для работы ручным инструментом;
  • без центровочного сверла: для стационарных установок.

Коронка без центровочного сверла, закрепленная на ручной дрели, при попытке засверлиться «гуляет» по плитке. Для сверления плитки применяются только фрезы с напылением.

Разновидности с зубцами (твердосплавные) предназначены для сверления с ударным режимом и потому для хрупкой керамики не подходят. По материалу напыления фрезы делятся на два вида: с алмазным напылением и карбидно-вольфрамовые.

Достоинство коронок — высокое качество сверления. Кромка отверстия не нуждается в подравнивании, как после «балеринки».

С алмазным напылением

Как и алмазное сверло, данный инструмент чаще используют профессионалы. Он обладает значительным ресурсом, но дорого стоит.

Фото 10Коронки греются сильнее сверл, потому инструменты с алмазным напылением делятся на два вида:

  1. для мокрого сверления. Здесь алмазная крошка фиксируется наименее надежным способом — на припое. При нагреве он размягчается и коронка теряет напыление. Во избежание этого, требуется подача в рабочую зону воды. У фрез для мокрого сверления есть важное преимущество: после выработки ресурса режущую часть можно заменить, так что приобретать новую коронку не требуется;
  2. для сухой резки. Дорогие коронки с фиксацией напыления лазерной пайкой, невосприимчивые к перегреву. Инструмент разделен прорезями на сегменты для эффективного теплоотвода. Режущая часть не восстанавливается, после выработки ресурса приходится покупать новую фрезу.

Карбидно-вольфрамовые

Самая дешевая, но и наименее долговечная разновидность. Обычно карбид вольфрамовая фреза приобретается для разовых работ.

Для отверстий большого диаметра

Отверстия большого диаметра, требующиеся для установки розеток и проведения коммуникаций, выполняются посредством коронок и круговых сверл «балеринка».

Фото 11Если требуется отверстие большего диаметра, чем имеющийся инструмент, поступают так:

  1. маркером наносят контуры проема;
  2. в любом месте на окружности делают тонким сверлом отверстие;
  3. продевают в отверстие нить электролобзика. Для резки керамики используется вариант с вольфрамовым напылением;
  4. фиксируют нить в электролобзике и вырезают отверстие по контуру.

Можно ли сверлом по кафелю сверлить бетон?

Все сверла по кафелю, кроме универсальных и коронок, на бетон не рассчитаны и при контакте с ним сразу тупятся. Поэтому после просверливания плитки оснастку нужно заменить на сверло по бетону.

Коронки бетон сверлят. Причем алмазные, в отличие от карбид вольфрамовых, режут и арматуру. Если же используется карбид вольфрамовая коронка, следует предварительно определить специальным детектором положение арматуры в стене и так выбрать место монтажа, чтобы на нее не наткнуться.

Крепящийся к торцу коронки сегмент, на который наносится алмазное напыление, называют матрицей, по материалу матрицы делятся на виды:

Фото 12

  1. мягкие (литера «М» в маркировке). Предназначены для особо прочного бетона, самоочищаются от бетонной крошки и пыли;
  2. среднежесткие (литера «С» в маркировке). Предназначена для обычного бетона с армированием;
  3. твердые (литера «Т» в маркировке). Применяются для обработки бетонов высоких марок, сверление производится на низких оборотах.

Какие лучше?

Для выполнения большого числа отверстий, тем более если такие работы ведутся постоянно, приобретают сверла и коронки с алмазным напылением. Для разовых работ экономически выгоднее приобрести сверло с режущей частью из победита или иного твердого сплава, даже если их понадобится несколько.

Технология сверления

Отверстие в керамической плитке выполняют так:

  1. переводят дрель в безударный режим и устанавливают в патроне сверло требуемого диаметра. Отверстие в плитке следует делать с большим диаметром, чем в бетоне, иначе при сверлении бетона в режиме перфоратора плитка может растрескаться;
  2. если плитка еще не наклеена, ее замачивают на 40-50 мин. (кроме керамогранита);
  3. наносят разметку. Место подбирают так, чтобы край отверстия по отношению к краю плитки находился на расстоянии не менее 15 мм;
  4. аккуратно, избегая значительных усилий, начинают сверлить.

Предварительно принимают меры по предотвращению скольжения сверла, используются такие приемы:

  • царапают глазурь углом напильника или закаленным саморезом;
  • наклеивают бумажный скотч (он же крепп или малярный скотч) или изоленту;
  • ставят метку канцелярским корректором;
  • сверлят через кондуктор — брусок с отверстием такого же диаметра, плотно прижатый к плитке.

Перегрев керамики в зоне сверления приводит к появлению трещин. Чтобы этой проблемы избежать, сверло периодически охлаждают. Просверлив плитку, устанавливают в патроне дрели сверло по бетону.

Еще не установленную плитку сверлят так же, как и наклеенную — с лицевой стороны. Причина в том, что при выходе инструмента из материала часто образуются сколы.

Видео по теме

Обзор сверл для кафеля:

Просверлить в хрупкой, капризной керамике отверстие с ровными кромками при нынешнем изобилии качественных, хорошо продуманных инструментов не представляет никакого труда.

Следует только подойти к решению вопроса комплексно: подобрать правильный инструмент, оснастку и соблюсти все требования технологии. Знакомство с данной статьей поможет выполнить все эти условия.

]]>
Поэтапная инструкция, как поменять смеситель в ванной своими руками https://delaemvannuu.ru/texnika/santexnika/kak-pomenyat-smesitel.html Mon, 18 Mar 2019 11:57:09 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=4065 Рано или поздно каждый владелец квартиры или дома сталкивается с необходимостью замены смесителя. Кто-то делает это из-за чрезмерного износа и невозможности дальнейшей эксплуатации, кто-то — из желания установить более совершенную модель. Чтобы справиться с этой задачей, не нужно быть профессиональным сантехником.

Достаточно ознакомиться с нижеприведенной инструкцией о том, как поменять смеситель в ванной.

В каких случаях требуется замена?

Не всегда ненадлежащая работа смесителя является поводом для его замены.

Если из крана капает или течет тонкой струйкой вода, необходимо только заменить в нем начинку:

Фото 2

  • в полуповоротном или рычажном: керамический картридж;
  • в классическом (вентильном): прокладку.

В некоторых джойстиковых смесителях вместо картриджа установлен металлический шарик с отверстиями. В таких приборах причиной протечки обычно является износ абразивными частицами седла — прилегающей к шарику мягкой полимерной вставки.

Если сорвало кран классического вентильного смесителя, меняют кран-буксу (вентильную головку).

Замена всего прибора неизбежна в следующих случаях:

  1. треснул корпус. Такое случается с дешевыми смесителями;
  2. корпус внутри покрылся ржавчиной. Случается с дешевыми смесителями или подделками, изготовленными из коррозионно-неустойчивого материала;
  3. лопнула гайка для присоединения к водопроводу либо на ней сорвана резьба. Это возможно при неосторожном монтаже или опирании на смеситель.

Какой приобрести смеситель?

Новый прибор взамен старого выбирают по конструкции запорного механизма, материалу и исполнению.

Тип запорного механизма

Классические вентильные смесители считаются устаревшими — они неудобны в применении, большинство пользователей меняет их на:

  1. Фото 3полуповоротные. Также снабжены двумя барашками, но для полного открытия достаточно повернуть кран на 180 градусов. Кран вентильного аналога для этого приходится поворачивать несколько раз. Запорный механизм полуповоротного смесителя представляет собой картридж из двух керамических пластин с отверстиями. Напор зависит от того, насколько отверстия совпадают. Полуповоротные смесители удобнее классических, но имеют те же основные недостатки: каждый раз приходится подстраивать температуру воды, что увеличивает ее расход, а для манипуляций требуется две руки;
  2. рычажные. Эти смесители в ванной устанавливают чаще всего. Внутри также имеется керамический картридж с отверстиями, в той или иной мере совпадающими с отверстиями в седле (через них поступает вода). Смешение горячего и холодного потоков происходит в узком зазоре внутри картриджа. Орган управления всего один — горизонтальный рычаг (иногда вертикальный джойстик). При повороте рычага влево-вправо регулируется температура, а движениями вверх и вниз — напор. Температуру достаточно настроить один раз, после чего смеситель только открывается и закрывается: экономия воды. Открыть воду можно легким ударом тыльной стороны запястья по рычагу: удобно, если руки грязные.

Смесители с керамическими картриджами (рычажный и полуповоротный) чувствительны к качеству воды: твердые механические примеси разрушают керамику, приводя к протечкам. Потому их установка оправдана только при наличии на водопроводных линиях фильтров механической очистки (называется грязевиком или косым фильтром).

Из-за очень грязной воды (быстро забиваются), целесообразно установить классический вентильный смеситель с прокладками — он механических загрязнителей не боится.

Материал

Качественные смесители делают из прочных и не подверженных коррозии материалов — латуни или нержавеющей стали. Отличить их можно по весу — приборы довольно тяжелые.

Фото 4

Рычажный смеситель из латуни

Дешевые смесители изготавливают из силумина — сплава алюминия с кремнием. Материал подвержен межкристаллитной коррозии, потому прибор может однажды лопнуть, что приведет к затоплению. Из-за этого устанавливать силуминовые смесители не рекомендуют. Отличить их можно по весу — очень легкие.

Исполнение

Существует три разновидности:

Фото 5

  1. настенные. Наиболее востребованы. Устанавливаются между умывальником и ванной и обслуживают оба прибора;
  2. для крепления на борт ванной или умывальник. Используются, если, к примеру, вместо ванны установлена душевая кабина со своим смесителем;
  3. напольные. Смеситель закреплен на стойке, крепящейся к полу. Применяются редко и в основном в качестве дизайнерского аксессуара. По стоимости превосходят первые две разновидности.

Инструменты и материалы

Для замены смесителя потребуются:

  • разводной гаечный ключ (иногда два);
  • плоскогубцы;
  • отвертка.

Материалы нужны такие:

  1. малярный скотч или изолента. Ими обматывают хромированные гайки смесителя, чтобы не поцарапать ключом покрытие;
  2. уплотнительный материал для резьбовых соединений.

В качестве уплотненного материала применяют:

  • паклю или сантехнический лен совместно с пастой «Унипак»;
  • фторопластовый уплотнительный материал (ФУМ-лента);
  • льняную нить «Тангит Унилок».

Опытные сантехники используют паклю или сантехлен. Новичку же с ними работать сложно: при избыточном количестве уплотнителя может лопнуть навинчиваемая деталь (латунная или тонкостенная), если же паклю не доложить — соединение даст течь и его придется перепаковывать. Опасность в том, что наружная деталь (гайка) может лопнуть и через некоторое время, когда уплотнитель впитает воду.

Фото 6

ФУМ-лента

ФУМ-лента удобнее: при избытке, лишний материал просто выдавится наружу, потому его можно наматывать заведомо много, но у нее есть недостатки:

  • дает течь после многократного расширения-сжатия трубопровода вследствие перепадов температур. Потому применять ФУМ-ленту желательно только на холодном водоснабжении;
  • требовательна к качеству резьбы: при наличии ржавчины или дефектов, на витках образует задиры и соединение дает течь.

Льняная нить «Тангит Унилок» проста в работе и при этом лишена недостатков ФУМ-ленты. Для подбора правильного количества, опыт не требуется — нить просто наматывается на резьбу в соответствии с приведенной на упаковке инструкцией. При незначительной передозировке разрушения детали не вызывает. Недостаток — высокая стоимость.

Демонтаж старого крана

Подлежащий замене смеситель снимают так:

Фото 7

  1. перекрывают корневые вентили на входе водопровода в квартиру и открывают краны на смесителе, чтобы сбросить избыток давления;
  2. застилают ванну и раковину ветошью, чтобы случайно упавшие детали не повредили эмаль или керамику. Важно закрыть сливные отверстия, чтобы туда не падали мелкие детали;
  3. гаечным ключом свинчивают гайки смесителя с эксцентриков. Если прикипели из-за известковых отложений — капают тормозную жидкость или керосин и через 15 мин. повторяют попытку. В особо запущенных ситуациях применяют жидкость WD-40. Этот состав эффективно размягчает ржавчину, краску, клей и всевозможные отложения, за что в народе получил прозвище «жидкий ключ».

Отвинтив гайки, старый смеситель кладут в таз — чтобы оставшееся в нем небольшое количество воды не вытекло на пол.

Монтаж нового смесителя (настенные и напольные модели)

При установке нового прибора действуют так:

  1. осматривают эксцентрики. Это навинченные на трубы втулки, у которых одна часть несколько смещена относительно другой. Они позволяют выставить межосевое расстояние под размеры смесителя (обычно 15 см), ведь придать столь точное положение трубам достаточно сложно. Эксцентрики в хорошем состоянии оставляют на месте, в плохом — меняют. Если смеситель стоял долго, полезно заменить уплотнитель в соединениях «труба – эксцентрик». Он мог обветшать, и тогда частицы материала будут загрязнять воду;
  2. при необходимости проворачивают эксцентрики, выставляя их в нужное положение. Все сделано верно, если расстояние между центрами отверстий эксцентриков точно соответствует межосевому расстоянию для присоединительных патрубков смесителя, а каждый эксцентрик подобен зеркальному отражению второго: при таком условии смеситель располагается горизонтально;
  3. при необходимости зачищают резьбу эксцентриков металлической щеткой;
  4. надевают на эксцентрики декоративные шайбы (настенный смеситель);
  5. наматывают на резьбу эксцентриков уплотнитель. С учетом того, что при навинчивании гайки он распределится дальше по резьбе, на первые витки (начинают намотку с торца) материала укладывают несколько больше;
  6. обматывают гайки нового смесителя изолентой или малярным скотчем, чтобы не поцарапать блестящую поверхность ключом;
  7. вручную навинчивают гайки на эксцентрики, пока это возможно;
  8. дойдя до упора, докручивают гайки разводным ключом, проворачивая их на четверть оборота;
  9. снимают с гаек малярный скотч и проверяют работу смесителя, открыв корневые вентили.
Если в соединениях имеются протечки, их подтягивают или перепаковывают, предварительно отключив воду.

Установка на ванну или раковину

Приборы подключают к водопроводу посредством гибкой подводки, действуют так:

Фото 8

  1. в бортике ванны или умывальнике просверливают отверстие диаметром, соответствующим размерам смесителя. Для формирования таких отверстий используют коронки (цилиндрическое сверло), а если такого инструмента под рукой нет — высверливают по контуру обычным сверлом множество отверстий и затем ломают кусачками промежутки между ними;
  2. укладывают на бортик прокладку и устанавливают смеситель, продевая присоединительные патрубки в отверстие. Снизу прибор фиксируется подковообразной шайбой и гайкой (предварительно надевается прокладка);
  3. соединяют патрубки смесителя и трубы гибкой подводкой. Уплотнять соединения не нужно — в гайках подводки уже имеются прокладки. Чтобы их не раздавить, чрезмерное затягивание противопоказано.

Если гибкая подводка дала течь, ее необязательно полностью менять: в Сети опубликованы видеоролики с инструкцией по монтажу треснувшей полимерной трубки, имеющейся внутри оплетки. Ремонт обходится существенно дешевле покупки нового изделия.

Видео по теме

Инструкция по замене замене смесителя в ванной своими руками:

Замена смесителя относится к работам, доступным для самостоятельного выполнения. Но необходимо тщательно изучить инструкцию и продумывать каждое действие, потому что ошибки при работе с водопроводной системой чреваты протечками и дорогостоящим ремонтом. Следует быть особенно внимательным, если устанавливается дешевый смеситель.

]]>
Почему плохо смывает унитаз: причины и пути решения проблемы https://delaemvannuu.ru/texnika/santexnika/ploxo-smyvaet-unitaz-prichiny-i-puti-resheniya.html Mon, 18 Mar 2019 11:27:19 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=4041 Некорректно работающий унитаз — досадная проблема, решение которой не терпит отлагательств.

Прибор устроен просто, и если плохо смывает унитаз, причины и пути решения, владелец может определить самостоятельно и исправить ситуацию.

Устройство бачка

Чтобы лучше понимать суть проблемы, следует ознакомиться с принципом действия сливного бачка. Это емкость с небольшим отверстием в днище для сброса воды в унитаз. Через другое отверстие, расположенное сбоку или тоже внизу, бачок заполняется.

  Фото 2Внутренние механизмы называют арматурой, их два:

  1. поплавковый кран для заполнения. Поплавок закреплен на рычаге, связанном с мембраной крана. Поднимаясь вместе с уровнем воды, поплавок в определенный момент перекрывает кран. Последний чаще всего расположен сбоку, в дорогих моделях — снизу. Во втором случае набор воды не сопровождается шумом;
  2. сливной механизм. Состоит из резиновой груши или лепестка, перекрывающей сливное отверстие, и системы тяг. Нажав кнопку либо потянув за ручку, пользователь извлекает грушу из седла и открывает путь воде. Есть механизмы с более сложным устройством: имеется вторая кнопка для опорожнения бачка наполовину либо возможность остановить спуск воды в любой момент повторным нажатием кнопки (аквастоп).

Орган управления сливным механизмом располагается на крышке или сбоку.

Кран для заполнения и сливной механизм чаще разделены, но существуют модели с совмещенным исполнением (стоят дороже).

Почему унитаз начинает плохо смывать?

Разобравшись с устройством прибора, сформулировать весь перечень причин некачественного смыва легко:

Фото 3

  1. засорено сливное отверстие в бачке;
  2. не набирается достаточный объем воды;
  3. забит отложениями кольцевой канал под ободком чаши (в моделях с душевидным круговым смывом);
  4. поверхность чаши вследствие естественного износа или повреждений стала шероховатой;
  5. проблемы с трубой канализации: неверный уклон, засор и пр.

Самые эффективные системы слива

Тем, кто еще только собирается приобретать унитаз, стоит подумать над выбором вида слива. Самый мощный напор обеспечивают конструкции с высоким бачком, то есть расположенным почти под потолком. Но из-за непрезентабельного вида и громкого шума, в квартирах они сегодня не применяются — только в общественных туалетах.

В популярных ныне «Компактах» применяют два вида слива:

  1. Фото 4душевидный (круговой). Вода из бачка сначала устремляется в опоясывающий канал под ободком, затем оттуда выливается в чашу, так что вся она омывается равномерно. Такая система позиционируется как более эффективная, но это вопрос спорный. С одной стороны удаляются брызги со всей поверхности чаши и она, действительно, становится более чистой. Но с другой — снижается интенсивность потока на задней стенке, более всего подверженной загрязнениям. Есть у душевидного слива еще один недостаток: при низком качестве воды канал под ободком быстро забивается отложениями;
  2. каскадный. Вся вода сбрасывается по задней стенке, так что боковые и передняя стенки почти не омываются.

Многое зависит от формы чаши. В козырьковых и воронкообразных, нечистоты смываются хорошо, в тарельчатых — не всегда. Потому последние утратили популярность и встречаются сегодня, главным образом, только в больницах.

Препятствия в сливном отверстии

Если бачок наливается полностью (внутри есть отметка оптимального уровня), но вода в унитаз сбегает ослабленным потоком и долго — следует проинспектировать сливное отверстие.

Прочистка сантехники

Фото 5Перекрыв подачу воды, опорожняют бачок и снимают с него крышку. Подняв резиновую грушу или лепесток, осматривают сливное отверстие.

Иногда в него попадает мелкая деталь: прокладка, метиз, шланг надеваемый на сопло наливного крана для уменьшения шума, и пр. Такое особенно вероятно, если бачок эксплуатируется без крышки.

Если при внешнем осмотре источник проблемы не обнаружен, бачок снимают. Для этого откручиваются два болта, проходящие сквозь его днище и полочку унитаза.

Если метизы не подаются, их обрабатывают аэрозолью WD-40 (наилучший вариант), керосином, тормозной жидкостью или уксусом. Демонтаж бачка позволяет проинспектировать сливное отверстие более тщательно.

Перед водружением бачка на место, прокладку между ним и унитазом настоятельно рекомендуется заменить: сорванная с места, она вряд ли будет долго обеспечивать герметичность, если только это не абсолютно новая деталь.

В унитазе засорился слив с бачка

Случается, что просвет сливного отверстия уменьшается из-за известковых отложений.

Заливают в бачок 1 л воды и прибегают к химической чистке одним из следующих способов:

Фото 6

  1. заливают 100 г раствора ортофосфорной кислоты концентрации 5%-7%. Через четверть часа смывают водой;
  2. добавляют буру и уксус в количестве по 0,5 л. Смывают через 2 часа;
  3. растворяют 3-4 пакетика лимонной кислоты, смывают через несколько часов (можно оставить на ночь).

Чтобы удалить отложения из сливного отверстия и с деталей механизма, требуется повторить химическую очистку несколько раз подряд. Сверхэффективные составы, содержащие соляную или щавелевую кислоты, не применяют: они разъедают резину и пластмассу.

При выполнении химобработки соблюдают технику безопасности: надевают резиновые перчатки и стараются не вдыхать кислотные испарения.

Профилактические меры борьбы с засорениями:

Фото 7

  1. применение специальных таблеток для умягчения воды: опускаются в контейнере в бачок. Средство постепенно растворяется, поэтому периодически требуется подкладывать новую порцию;
  2. установка фильтра грубой очистки (т.н. грязевик или косой фильтр) на подаче воды в бачок.

Не удается набрать полный объем бачка

Чаще всего вода не доходит до требуемой отметки из-за того, что поплавок расположен слишком низко и поэтому рано перекрывает кран, действуют так:

  1. если рычаг поплавка металлический, его выгибают дугой вниз, чтобы поплавок оказался повыше;
  2. если рычаг пластиковый, регулируют положение поплавка специальными винтами.

Вода в бачок не поступает

Современные поплавковые краны закрываются не постепенно по мере подъема поплавка, как это было раньше, а резко, когда бачок заполнен до нужного уровня. То есть вода в течение всего времени, пока поплавок находится ниже максимальной отметки, должна поступать с хорошим напором.

Если сочится тоненькая струйка либо вода вообще не поступает, рассматривают следующие причины:

  1. засорился поплавковый кран, вследствие чего вода набирается очень медленно. Кран прочищают тонкой проволокой, время от времени подавая на секунду воду, чтобы вымыть разрушенный налет. Действуют осторожно, чтобы не повредить мембрану;
  2. засорилась линия подачи воды. Такое случается со стальным водопроводом — пластиковые отложениями не зарастают. Идеальное решение — замена труб.

Если последний способ невыполним по какой-либо причине, прибегают к прочистке:

  • перекрывают подачу воды;
  • конец струны для навешивания штор сгибают в виде крючочка размером в несколько миллиметров;
  • второй конец сгибают наподобие ручки коловорота;
  • один человек вращает струну за «ручку», второй — подает ее в трубу, предварительно сняв вентиль (шаровой кран достаточно просто перевести в положение «открыто»).

Пройдя участок до закрытого вентиля, подставляют под входное отверстие емкость и открывают воду с небольшим напором. При этом струну медленно из трубы вынимают, продолжая вращать.

Течет бачок

Также вода может не набираться из-за того, что она несанкционированно протекает в сливное отверстие.

Фото 8Причины может быть три:

  1. резина, из которой выполнен закрывающий отверстие клапан (груша или лепесток), вследствие естественного старения утратила эластичность. Деталь меняют на новую;
  2. клапан не прилегает плотно к седлу из-за отложений. Способы устранения отложений описаны выше;
  3. заклинило тяги сливного механизма либо он поврежден. В первом случае тяги поправляют, во втором — меняют механизм.

Повреждение эмали

Керамические унитазы, распространенные в наибольшей степени, покрывают гладкой глазурью или эмалью. Со временем покрытие истирается, а при ударах по неосторожности на нем остаются царапины, сколы и трещины. В итоге гладкая поверхность превращается в шероховатую и начинает противодействовать смыву нечистот.

Повреждение эмали – это верный признак того, что пора приобретать новый унитаз, но если возможности сделать это пока нет, прибегают к временной реставрации:

Фото 9

  1. ополоснув и подсушив унитаз, шероховатые участки обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой;
  2. тщательно моют унитаз, чтобы не осталось пыли, затем высушивают и обезжиривают;
  3. на проблемные зоны наносят водостойкий герметик или шпатлевку по керамике;
  4. дождавшись полного высыхания смеси, окрашивают обработанные участки порошковой краской при помощи покрасочного пистолета;
  5. ожидают полного высыхания краски (требуется около 3-х дней) и возобновляют эксплуатацию прибора.
Долго импровизированная глазурь не держится, так что рекомендуется запланировать покупку нового унитаза на ближайшее время.

В чаше задерживается вода

Если бачок работает отлично, но вода набирается в унитаз и медленно уходит — дело в засоре канализации.

Фото 10Прочищают канализацию тремя способами:

  1. вантузом через сливное отверстие ближайшей раковины или ванны. Если засор держится слабо, нагнетаемое вантузом давление стронет его с места;
  2. сантехническим тросом. Действуют так же, как струной при прочистке водопроводной трубы: вращают трос с одновременной подачей его в канализацию;
  3. химическими средствами. Современные составы на основе кислот и щелочей эффективно разъедают даже самые стойкие пробки. Один из наиболее популярных — «Крот». Средства эти едкие, потому требуется соблюдать технику безопасности и действовать строго по инструкции.

В частных домах причинами частых засоров канализации могут быть:

  1. применение трубы малого диаметра. Минимальный диаметр труб после унитаза составляет 100 мм;
  2. неправильный уклон труб. Источником проблем становится как недостаточный уклон, так и чрезмерный. Во втором случае вода сбегает слишком быстро, не успевая увлечь за собой твердые фракции и те остаются в трубе. Величина уклона зависит от диаметра трубы. Для изделий ду100 она составляет 0,02 (2 см на метр). Минимально допустимый уклон для таких труб составляет 0,012 (1,2 см на метр);
  3. значительное расстояние от унитаза до стояка. По нормам оно не может превышать 1 м;
  4. отсутствие фановой трубы. Это верхушка стояка, выведенная наружу сквозь крышу. Обеспечивает сообщение внутреннего пространства канализации с атмосферой, благодаря чему при движении большого количества воды в трубах не создается разрежения. Если вместо фановой трубы установлен воздушный клапан, возможно подпирание стоков из унитаза давлением газов, отчего те движутся медленнее.

Воздушные клапаны допускается устанавливать при наличии хотя бы одной фановой трубы в системе.

Видео по теме

Что делать, если унитаз не смывает:

Как видно, возможных причин плохого смыва довольно много. Но ни одна из них не требует для своего устранения какой-то высокой квалификации от мастера или применения сложного и дорогого оборудования. Так что справиться с проблемой владелец почти всегда может самостоятельно.

]]>
Практические советы, как правильно выбрать унитаз для частного дома и квартиры https://delaemvannuu.ru/texnika/santexnika/kak-vybirat-unitaz.html Mon, 18 Mar 2019 10:52:24 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=4012 Очень неверно легкомысленно относиться к выбору унитаза, считая его лишь банальной посудиной с сифоном.

Изделия эти довольно разнообразны, при этом производители продолжают предлагать все новые и новые решения.

Дотошный покупатель будет вознагражден за свои придирчивость и внимание к мелочам. Сориентироваться в вопросе о том, как выбирать унитаз, поможет нижеизложенный материал.

Материалы унитазов

Первый критерий — материал. Наиболее распространены керамические изделия, но и керамика бывает разной.

Фаянс

Фото 2Самый дешевый вариант керамики. Недостаток — пористая структура: в зоне истирания глазури материал впитывает грязь и неприятные запахи, теряет привлекательный вид.

Также впитывает воду, что негативно отражается на прочности. В итоге срок службы изделия не превышает 40 лет.

Фарфор

Еще одна разновидность керамики. Стоит дороже фаянса, но, в отличие от него, имеет плотную структуру: на изломе материал плотный и гладкий, словно стекло. Благодаря этому, он после истирания глазури еще относительно долго сохраняет чистоту, цвет и прочность. Срок службы фарфорового унитаза составляет 50 – 60 лет.

Пластик

Унитазы отливают и из акрила, достоинства таких моделей:

Фото 3

  • низкая стоимость;
  • малый вес;
  • пластичность: при ударах не образуются трещины и сколы, как на хрупкой керамике;
  • отсутствие ощущения холода при контакте с кожей: не требуется сиденье.

Но пластмасса мягкая и потому легко царапается. Акриловый унитаз нельзя чистить щетками или абразивными моющими средствами.

Служит он намного меньше керамических аналогов. Это вариант реализован скорее для дачи и прочих мест без постоянного пребывания людей.

Сталь, чугун

Достоинство этих унитазов — вандалоустойчивость. Обычно их применяют в местах общего пользования. Стоит металлический прибор намного дороже керамического, но выглядит примерно так же, потому приобретать его для квартиры нецелесообразно.

Натуральный камень

Фото 4Материал для унитазов элит-класса. Такие стоят дорого, но смотрятся изысканно и благородно. Устанавливаются в апартаментах, президентских номерах гостиниц и прочих престижных местах.

Природный камень хорошо впитывает грязь и запахи, поэтому такое изделие требует особого ухода, исключающего повреждение глазури.

Искусственный камень

Более доступная альтернатива природному камню, но все равно довольно дорогостоящая.

Модели бачков и чаш

Фото 5Чаши отличаются по ряду признаков, в первую очередь формой:

  1. тарельчатая. Рабочая поверхность чаши расположена горизонтально с резким вертикальным обрывом к сливному отверстию, расположенному в передней части. Вариант хорош для больницы: позволяет по виду испражнений оценить состояние здоровья и осуществить отбор для лабораторного анализа. В быту практически не применяется;
  2. козырьковая. Сливное отверстие также расположено впереди, рабочая поверхность спускается к нему в виде покатой горки. Это самый распространенный вариант;
  3. воронкообразная. Сливное отверстие располагается ближе к центру, чаша сходится к нему конусом. Предлагая такое решение, производители попытались уменьшить загрязнение чаши: испражнения падают сразу в воду, тогда как козырьковую чашу обычно приходится очищать при смыве ершиком. Также при пользовании уменьшается распространение неприятного запаха.

Но и у конусной чаши есть недостаток: при падении, нечистоты производят брызги грязной воды, часто достигающие пользователя.

В качестве противодействия предложили систему «Антивсплеск», состоящую в следующем:

  • сливное отверстие заужено;
  • по его периметру выполнен буртик, гасящий волну;
  • расстояние от бортика до зеркала воды в сифоне увеличено.

Разновидности по типу смыва:

  1. каскадный. Классический вариант: вода потоком сбегает по задней стенке чаши;
  2. душевидный круговой. Под ободком выполнен кольцевидный канал. Вода устремляется в него, затем стекает в чашу, так что омывается весь унитаз. Считается, что так чаша лучше поддерживается в чистоте, но следует отметить два недостатка: интенсивность потока на задней стенке, наиболее подверженной загрязнениям, снижается; при низком качестве воды кольцевой канал быстро забивается отложениями.

Выпускаются унитазы с дополнительными функциями:

  • биде: омывающая головка выдвигается из-под ободка;
  • подогрев;
  • дезинфекция и ароматизация (соответствующие составы хранятся в специальных контейнерах);
  • вытяжка для удаления неприятного запаха (подключается к вентканалу).

Бачки отличаются по способу подачи воды:

Фото 6

  1. боковая. Традиционный вариант;
  2. нижняя. Арматура стоит дороже, но зато при наполнении не слышно шума воды.

По типу арматуры:

  • раздельная. Дешевый и наиболее распространенный вариант: кран для заполнения и сливной механизм не связаны;
  • совмещенная. Стоит дороже и сложнее в регулировке, но превосходит первый вариант в надежности.

По функциональности сливного механизма:

  1. с простым механизмом. Классический вариант: пользователь тянет за ручку или нажимает кнопку, опорожняя весь бачок целиком;
  2. с двойной кнопкой. Экономичный бачок: нажатием на одну кнопку опорожняется лишь половина бачка;
  3. с прерыванием (аквастоп). Также позволяет экономить воду: повторное нажатие кнопки в любой момент спуска воды останавливает этот процесс.
Недавно у некоторых производителей появились безободковые чаши. Они намного проще в уходе, чем обычные, — не нужно вымывать отложения из-под ободка. Поток воды при смыве формируется специальным элементом — рассекателем.

Виды

На этом классификация не заканчивается. Унитазы делятся еще на несколько видов.

С высоким бачком

Фото 7Когда-то такие конструкции устанавливали и в квартирах, теперь — только в общественных туалетах. Бачок крепится почти под потолком и связывается с унитазом трубой. Достоинство решения: вода спускается в чашу с большим напором, эффективно смывая испражнения.

Недостатки:

  • архаичный вид;
  • громкий шум при спуске воды.

С раздельным бачком

Наиболее распространенный вариант компакта: чаша и бачок представляют собой два отдельных изделия.

Монолит

Монолит или моноблок — это разновидность «компакта», в которой бачок и чаша представляют собой одно целое, достоинства:

Фото 8

  • привлекательный внешний вид;
  • исключены протечки в месте соединения бачка и унитаза, как это случается при раздельном исполнении.

Недостатки:

  • более высокая стоимость по сравнению с раздельным вариантом;
  • сложность доставки;
  • необходимость менять весь сантехприбор целиком при повреждении одного из компонентов.

Компакт

Это современный вариант, присутствующий в большинстве квартир и домов. Бачок подсоединен к унитазу непосредственно.

Напольные

Это самый распространенный вариант: унитаз стоит на полу, бачок — на нем (сзади у чаши имеется полка).

Фото 9Популярность объясняется следующим:

  • низкая стоимость;
  • простота монтажа;
  • все компоненты доступны для ремонта и обслуживания;
  • протечки выявляются сразу.

Недостаток — сложно убирать санузел.

Врезные

Это унитазы для общественных туалетов: монтируются в углубление в полу и снабжены «крыльями» для того, чтобы становиться ногами.

Навесные

Такие конструкции пока не получили широкого распространения, но сторонников у них все больше.

Фото 10Порядок монтажа выглядит так:

  • у стены устанавливают стальную раму (инсталляцию) с находящимся внутри плоским сливным бачком;
  • изделие укутывают теплоизоляционным материалом, выполняющим две функции: предотвращение конденсации влаги на металлических поверхностях и поглощение шума;
  • пространство с инсталляцией зашивается перегородкой из влагостойкого гипсокартона, оклеиваемой впоследствии керамической плиткой;
  • на ввинченные в раму шпильки надевается подвесная чаша и подсоединяется к канализационному патрубку и ведущему от сливного бачка.

В сравнении с напольным подвесной унитаз:

  • стоит дороже;
  • сложнее в монтаже;
  • предъявляет высокие требования к качеству монтажа инженерных коммуникаций (для устранения протечек придется вскрывать перегородку).

Но преимущества решения, по мнению все большего числа потребителей, перевешивают недостатки:

Фото 11

  1. туалет смотрится аккуратно и современно: пустое помещение без труб и прочих неприглядных элементов, к стене прикручена стильная небольшая чаша;
  2. поддерживать чистоту в туалете очень просто: пол полностью доступен для уборки, отсутствуют труднодоступные «загогулины», где скапливается грязь;
  3. уровень шума при спуске воды — минимальный, как вода набирается — не слышно вообще;
  4. свободное пространство перед унитазом увеличивается на 10 см в сравнении с напольным вариантом.
Людям тучным не стоит опасаться садиться на подвесной унитаз: чаша и крепления выдерживают нагрузку до 400 кг.

Форма стока

Существует несколько способов подключения унитаза к канализации и для каждой предусмотрена своя форма выпуска. Все разновидности стоит рассмотреть подробно.

Прямой горизонтальный

Применяется при отсутствии возможности установить унитаз напротив раструба либо при необходимости отодвинуть его от лежака (если тот вмурован в стену, например).

Выпуск подсоединяется к раструбу одним из следующих элементов:

Фото 12

  1. отрезком трубы. Наилучший вариант, но для его применения требуется установить унитаз точно напротив раструба;
  2. эксцентриком. Состоит из двух отрезков трубы, смещенных друг относительно друга на 5 см и имеющих плавный переход. Применяется при невозможности установить унитаз точно напротив раструба;
  3. гофрой. Применяется при сложном взаимном расположении выпуска и раструба — гофра способна принять любую форму.

Косой

Наиболее распространенный вариант. Выпуск унитаза непосредственно вставляется в раструб канализационного лежака. То есть унитаз установлен почти вплотную к стене.

Вертикальный прямой

Такой унитаз применяют, если канализационная труба подведена под него — в конструкции пола или под плитой перекрытия, например, по потолку подвала (в частном доме).

Достоинства способа:

  • туалет смотрится аккуратно;
  • легко производить уборку;
  • унитаз можно развернуть в любую сторону, независимо от расположения канализационной трубы.

Способ подходит только для частного дома. В квартирах когда-то применялся (в сталинках), но от него отказались: сложно выламывать из пола трубу в случае протечки.

Варио (Vario)

Укороченный вариант выпуска, обладающий универсальностью: используя соответствующий переходник, унитаз можно подключить любым из трех способов.

Советы

Избежать ошибок помогут такие рекомендации:

Фото 13

  1. при выборе унитаза с системой «Антивсплеск» важно убедиться, что вода в сифоне будет располагаться далеко от ободка (следует посмотреть на чашу сбоку). Причина: многие недобросовестные производители и реализаторы пишут «Антивсплеск» на каждой воронкообразной чаше, чтобы продать ее дороже;
  2. наиболее гигиеничны модели с серебрением (антибактериальный эффект) и влагоотталкивающим покрытием (антигрязевой эффект).

Необходимо проверить размеры унитаза:

  • длина с учетом бачка должна быть такой, чтобы расстояние от переднего края до двери составляло хотя бы 60 см;
  • высота — удобной для пользователей. Стандарт — 40 см, но рослым людям требуется прибор повыше, до 50-ти см.

Видео по теме

О том, как выбрать унитаз правильно, в видео:

Как видно, тонкостей довольно много. Уделяя внимание всем перечисленным в статье аспектам, важно не забыть проверить качество понравившейся модели: в ней не должно быть трещин и сколов, все поверхности должны быть идеально гладкими.

]]>
Красивая и долговечная столешница из плитки в ванную – как сделать своими руками? https://delaemvannuu.ru/mebel/stoleshnica-iz-plitki.html Sat, 15 Dec 2018 14:08:19 +0000 https://delaemvannuu.ru/?p=3993 Встроенная в столешницу раковина умывальника смотрится куда интереснее, чем стоящая отдельно, без всякого оформления.

Да и пользоваться ею удобнее — косметические принадлежности или бритву можно положить рядом, а не держать в руках.

Многих пользователей заинтересует самодельная столешница в ванной из плитки — о ней будет подробно рассказано далее.

Плюсы и минусы

В пользу самодельной столешницы с керамической облицовкой говорят следующие аргументы:

Фото 2

  1. доступная стоимость. Фирменные гранитные и мраморные столешницы, тем более изготовленные под заказ по эскизам потребителя, обходятся куда дороже;
  2. разнообразие. В продаже представлено бессчетное число видов плитки с разными: фактурой, цветом, узором и типом поверхности. Это дает возможность домашнему дизайнеру создать эксклюзивное изделие, идеально сочетающееся с интерьером ванной;
  3. отличные характеристики. Керамической плитке присущи влагостойкость, прочность, стабильность к перепадам температур, ее легко поддерживать в чистоте. Наилучшими характеристиками обладает керамогранит: из-за отсутствия пор – по прочности, износостойкости и водонепроницаемости он приближается к натуральному камню.

Инструменты и материалы

Для изготовления столешницы потребуется такой арсенал:

Фото 3

  • дрель с ударным механизмом;
  • электролобзик;
  • плиткорез для фигурной резки (можно заказать раскрой плитки в мастерской);
  • уровни: реечный и пузырьковый;
  • рулетка;
  • крестовая отвертка;
  • кисть;
  • шпатели для укладки плитки: металлические (сплошной и зубчатый), резиновый.

Используются следующие материалы:

  • оцинкованные профили для гипсокартонных конструкций: направляющий и стоечный;
  • для опор: профилированная труба или кирпич;
  • влагостойкая фанера (ФСФ);
  • гипсокартон влагостойкий (ГКВЛ) или цементно-стружечные плиты;
  • кафельная или керамогранитная плитка;
  • плиточный клей.

Еще понадобится фунгицидная затирка (с антигрибковой добавкой).

Размеры плитки

В керамической облицовке швы — слабое место, потому желательно использовать плитку как можно более крупную. Но в маленьком помещении большие модули смотрятся громоздко и подчеркивают тесноту.

Фото 4

Мозаичная плитка

Рекомендуют применять плитку таких размеров:

  • в просторной ванной: от 30х30 см до 60х60 см либо мозаику (5х5 см и менее);
  • в компактной: от 10х10 см до 20х20 см.

Подготовка каркаса

Каркас столешницы формируется так:

Фото 5

  1. наносят разметку: на стене в 80-ти см от пола вычерчивают маркером строго горизонтальную линию, предварительно отметив крайние точки при помощи пузырькового уровня; на полу вычерчивают прямоугольник, повторяющий очертания столешницы. Признак отсутствия перекосов — равенство диагоналей вычерченной фигуры;
  2. отмечают положение опор из кирпичей и в этих местах удаляют напольную плитку, предварительно взрезав ее по контуру болгаркой. Инструмент вооружают металлическим диском для сухой резки камня (сегментированный);
  3. возводят из кирпичей стенки до уровня вычерченной на стене линии, фиксируя их цементно-песчаным раствором. Такие опоры хороши тем, что позволяет установить полки и дверцы;
  4. оштукатуривают опоры из кирпича и спустя сутки оклеивают их плиткой. Важно заняться отделкой на этом этапе, поскольку после монтажа столешницы реализовать это будет сложнее;
  5. изготавливают раму из CD-профилей для гипсокартонных конструкций. Чтобы рама была прочнее, каждый элемент делают из двух профилей, вставляя один в другой (имеют П-образное сечение). В результате получается сборный профиль с коробчатым сечением. Металлические элементы скрепляют между собой вытяжными заклепками или саморезами по металлу;
  6. в раме фиксируют несколько поперечин из того же профиля — для придания жесткости;
  7. укладывают раму на опоры и прикручивают одной стороной к стене посредством дюбелей.

Помимо каменных опор, используют:

  • стойки из профилированной трубы с размерами сечения 50х30, 40х40, 60х40 мм либо покупные хромированные;
  • сварные кронштейны из уголка, передающие нагрузку от столешницы на стену (подвесной вариант).
Все металлические детали окрашивают.

Обшивка

На каркасе крепится основа столешницы, изготавливаемая следующим образом:

  1. из листа влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 19 мм, вырезают две одинаковые заготовки и склеивают их, уложив друг на друга. Если дизайн столешницы предполагает криволинейные очертания, раскрой выполняют электролобзиком;
  2. укладывают фанерную основу на каркас и прикручивают к нему саморезами по металлу;
  3. наклеивают на фанеру сверху и с торцов материал, приближенный по коэффициенту температурного расширения к керамической плитке. У фанеры этот показатель сильно отличается, потому клеить кафель непосредственно на нее нельзя.

В качестве такого материала используют:

  • цементно-стружечную плиту (ЦСП) толщиной 6 – 13 мм;
  • гипсокартонный лист влагостойкий (ГКЛВ).

При разрезании болгаркой ЦСП сильно пылит. Правильнее сделать строительным ножом надрезы и затем сломать плиту об угол стола. При необходимости торцы шлифуют. К фанере ЦСП прикручивают саморезами, предварительно прозенковав отверстия, чтобы шляпки были заподлицо.

С листом ГКЛВ проделывают следующие манипуляции:

Фото 6

  • приклеивают его к фанере плиточным клеем и дополнительно фиксируют саморезами;
  • наносят сверху и на торцы два слоя разбавленного нитрорастворителем нитролака;
  • заполняют стыки силиконовым герметиком «Для аквариума» (излишки сразу удаляются);
  • заклеивают стыки серпянкой;
  • наносят шпателем средней ширины сверху и на торцы 2-компонентную автомобильную шпаклевку (годится самая дешевая) толщиной 1-2 мм;
  • дождавшись отвердения шпаклевки (требуется около часа), шлифуют крупнозернистой наждачкой, обернув ее вокруг бруска.

Далее в основании вырезают электролобзиком проем под раковину. В случае применения ГКЛВ это делают до нанесения защитного покрытия из нитролака. Современные раковины комплектуются шаблоном — по нему и вырезают проем.

За отсутствием шаблона его придется изготовить самостоятельно. Чтобы заправить лезвие электролобзика, на контуре проема высверливают дрелью небольшое отверстие.

Из-за высокой скорости высыхания автомобильную шпаклевку следует готовить небольшими порциями.

Облицовка плиткой

Фото 7Плитку для столешницы подбирают по следующим критериям:

  1. тип. Поверхность столешницы значительным нагрузкам не подвергается, потому достаточно настенной плитки (на упаковке значок с изображением руки);
  2. поверхность. Рельефная плитка смотрится интересно, но ее сложно сохранять в чистоте: грязь прочно удерживается в неровностях;
  3. цвет. В ванной всегда уместны все оттенки синего, напоминающие о море: лазурный, бирюзовый, цвет морской волны. Можно добавить белого или выполнить столешницу в красно-черном цвете.

Оклеивание плиткой выполняют так:

  1. обрабатывают поверхность основания столешницы грунтовкой на основе латекса — она увеличит силу сцепления клея. Работы продолжают после высыхания грунтовки, для чего требуются сутки;
  2. клей наносят шпателем с прямым лезвием. Для разравнивания используют зубчатые шпатели, которые имеют различную высоту зуба, ею определяется толщина клеевого слоя. Обычно производители плиточного клея указывают на упаковке, каким шпателем наносить смесь при наклеивании плитки разных размеров;
  3. укладывают на слой клея плитку, намечая при помощи реечного уровня горизонтальное положение. Способ наклеивания мозаики зависит от вида гибкой основы: синтетическая сетка должна быть снизу, бумажная – сверху. После отвердения клея бумагу размачивают и удаляют;
  4. снова наносят клей и приклеивают следующий модуль, вставляя в шов между ним и предыдущим пластиковые крестики. Крестики обеспечивают равную ширину всех швов. При наклеивании мозаики подбирают крестики с шириной, равной ширине швов между чипами. Выступивший из швов клей вытирают ветошью;
  5. продолжают наклеивать плитку, выравнивая модули друг относительно друга уровнем;
  6. плитку, прилегающую к раковине, подрезают при помощи плиткореза для криволинейного раскроя. Плитку для оклеивания торцов можно нарезать обычным плиткорезом, алмазным стеклорезом (при небольшой толщине) или болгаркой.

Фото 9Торцы можно оформить при помощи специальной детали — наружного уголка. Клей используется водостойкий. Лучше — цементный клей, разведенный вместо воды на латексе.

Применять дорогой и сложный в работе эпоксидный клей, характеризующийся самой высокой водостойкостью, в данном случае нецелесообразно, поскольку столешница не подвергается постоянному прямому действию воды.

Если изделие предполагается оклеить стеклянной мозаикой, требуется белый клей.

Затирка швов

Затирку тоже используют влагостойкую. Также предпочтительна цементная на латексе, покупать дорогую эпоксидную нет смысла. Исключение — если в эпоксидную затирку предполагается добавить серебряный или золотой порошок, как это делают в дорогих интерьерах.

К заполнению швов приступают спустя сутки после наклеивания плитки:

Фото 9

  1. из швов вычищают остатки клея при помощи специального скребка с вольфрамовым или алмазным напылением. За его отсутствием используют строительный нож;
  2. смачивают швы пульверизатором или влажной губкой;
  3. наносят затирку на резиновый шпатель и втирают ее в швы, стараясь заполнить их максимально. Полезно вдавить смесь лезвием шпателя и затем еще раз пройтись по шву, заполняя образовавшуюся пустоту;
  4. через 15 – 20 мин. после начала работ возвращаются к первому участку и стирают ветошью или влажной губкой следы затирки с плитки. Этот момент — наиболее подходящий, поскольку смесь еще не высохла и ее можно удалить, но в то же время уже несколько затвердела и потому не выдавливается из шва при неосторожном движении.

Контакт затирки с водой допускается не ранее, чем через двое суток.

В затирку следует ввести антигрибковую добавку либо купить готовый фунгицидный состав.

Видео по теме

Как сделать столешницу из плитки в ванную своими руками:

Многие элементы для украшения интерьера невозможно изготовить в домашних условиях, но столешница под раковину — приятное исключение.

Придерживаясь изложенных рекомендаций, читатель сможет изготовить не только красивое и оригинальное, но и прочное, водонепроницаемое, долговечное изделие с наиболее удобными для себя формой и размерами.

]]>